Чатыр-Даг (путеводитель). В.П. Душевский, П.В. Чиннов, Ю.И. Шутов.

Симферополь, Издательство «Таврия», 1975 год.

Это рассказ о горе Чатыр-Даг, одном из интереснейших ландшафтных памятников Крыма. Авторы знакомят с геологической историей Чатыр-Дага, достопримечательностями нижнего и верхнего плато, предлагают маршруты экскурсий, рассказывают о таинственном подземном мире карстовых пещер и шахт.

Выходной день проведенный на Чатыр-Даге, обогатит вас знаниями и непременно запомнится надолго.

Лик великана

В путеводителе по Крыму Н. А. Головкинского, изданном в 1894 году, есть такие поэтические строки о Чатыр-Даге:

Выше нас лишь небосклон.
Здесь весь Крым как на ладони,
Видно море с трех сторон…
Раскаленный, чуждый тени,
Гол и мертв утес Эклиз;
За ступенями ступени
Серых скал сбегают вниз.
Там отлогости и кручи,
И ложбины, и бугры
Одевает лес дремучий
До подножия горы.
Выше леса перед нами
В океане светлой мглы
Реют плавными кругами
Длиннокрылые орлы.

Немного наивные стихи старого профессора вполне точно характеризуют ландшафт милой его сердцу горы.

С. А. Качиони, автор известной в прошлом веке книги «В дебрях Крыма», пишет: «Стоит приблизиться к Чатыр-Дагу, чтобы быть пораженным целым лабиринтом просветов, теней, контуров, впадин, уступов, громадных бесформенных глыб и зияющих таинственною мглою провалов, которыми покрыто сплошь так безжалостно истерзанное вековой борьбой стихий тело этого великана».

Великий поэт нашего времени В. В. Маяковский сказал о Чатыр-Даге по своему:

В путь,
в зной крутизной!
Туда, где горизонта черта,
где зубы гор
из небесного рта,
туда, в конец,
к небесам на чердак,
на — Чатырдаг.

Мощному гласу поэта вторит слабенький дискант юного туриста, пожелавшего остаться неизвестным:

Мы шли по тропкам синим…
Подобно птицам смелым, сильным.
Мы покорили Чатыр-Даг!

Что же это за гора такая, если не только поэты, но даже почтенные исследователи наравне с восторженными юнцами не могут удержаться от того, чтобы не заговорить о ней стихами или прочувствованной прозой? Чтобы ответить на этот вопрос, перейдем к объективной, опирающейся на данные науки характеристике горного массива.

В цепи Крымских гор Чатыр-Даг занимает срединное положение. Он со всех сторон отделен от соседей и сдвинут на 10 километров к северу относительно других массивов, поэтому издали, кажется, что эта гора возвышается над всеми яйлами. В действительности Чатыр-Даг по высоте (1525 м над уровнем моря) занимает пятое место в Крыму. Самая высокая гора Роман-Кош — высшая точка массива Бабуган и всей Главной горной гряды — взметнулась вверх на 1545 метров.

Благодаря исключительному местоположению Чатыр-Даг приобрел как бы свой характер, с первого же взгляда выделяющий его из семьи Крымских гор. Отодвинутый от моря на 10 километров, громадный массив ограничен двумя глубокими и широкими проходами — богазами: с юго-западной стороны — Кебит-Богазом (591 м над уровнем моря), с северо-восточной — Ангар-Богазом (752 м). В далеком геологическом прошлом Чатыр-Даг не был так резко обособлен от смежных гор. Его относительная изолированность возникла в результате эрозии — размыва, который осуществили с южной и западной сторон воды рек Улу-Узеня и Альмы, отделив Чатырдагский массив от смежного с ним Бабугана. С другой стороны такую же работу проделала Ангара — приток реки Салгир: она отделила Чатыр-Даг от Северной Демерджи и Долгоруковского массива. Вершинная поверхность Чатыр-Дага делится на два высотных уровня, которые, соответственно, носят названия верхнего и нижнего плато.

Горные плато Крыма издали кажутся совершенно ровными. Именно поэтому старое греческое название массива Чатыр-Даг было Трапезус — стол.

Длина плоскогорья с севера на юг — 10 километров, ширина с запада на восток — примерно 4 километра. Платообразный вид является характерной особенностью не только Чатыр-Дага, но и всех массивов Главной горной гряды. Крымские нагорья издавна использовались людьми для пастьбы скота. Поэтому и называются они яйлами (от тюркского джайляу — пастбище). Нижнее плато, имеющее в северной части высоту около 900 метров, к югу постепенно повышается до 1100 метров над уровнем моря. Южное плато достигает в высоту более 1300 метров.

Если посмотреть на гору с большого расстояния (например, из Симферополя), то она кажется похожей на шатер, палатку. Отсюда ее другое, тюркское, название — Чатыр-Даг, по-русски — Палат-гора.

Чатыр-Даг со всеми своими уступами и отрогами занимает площадь около 46,5 квадратных километров. Его западный, южный и восточный склоны обрывисты, северный же сравнительно полого опускается к долине Салгира.

Высшая точка горы находится на юго-западе — это Эклизи-Бурун (1525 м). Другая вершина, а северо-восточной части южного плато, — Ангар-Бурун (1453 м).

Когда-то Эклизи-Бурун называли Церковным мысом. Объяснение происхождения этого названия находим в книге «Досуги крымского судьи» П. И. Сумарокова (1803 г.), где это место описывается следующим образом: «Поверхность усеяна каменьями, буграми, между коих видны развалины греческой церкви, зовомой Панагия, т. е. Пресвятой, куда греки единожды в году в Троицын день возносились многолюдным ходом для молебствования».

Геологическое строение Чатыр-Дага довольно сложно. По составу горных пород он резко делится на два структурных этажа. Верхний сложен известняками, образовавшимися из отложений теплых морей верхнеюрского времени, и подстилающими их красно-бурыми конгломератами. Мощность этих известняков достигает 1000 метров. Конгломераты в свою очередь лежат на водоупорной толще нижнего этажа — отложениях верхнетриасового и нижнеюрского возраста. Она известна под именем таврической серии и состоит из ритмично чередующихся зеленоватых и черных аргиллитов, алевролитов и песчаников. Эти породы довольно широко распространены по всему южному и юго-западному побережью Крыма.

Все породы в результате активных горообразовательных процессов, происходивших на протяжении нескольких миллионов лет, разбиты на крупные блоки, которые в свою очередь подвергались воздействию внешних сил — размыву, выветриванию, закарстованию. Все это и придало Чатыр-Дагу современный облик.

Судя по археологическим находкам, люди жили на Чатыр-Даге в эпоху неолита. К этому времени относится, например, первобытная стоянка на Барсучьей поляне. Некоторые гроты Чатыр-Дага известны как жилища людей — охотников и скотоводов VII-V вв. до и. э. Недавно открыты в пещерах столь же древние подземные святилища. Поднимаясь на Чатыр-Даг, вы можете увидеть таврские погребальные ящики из врытых в землю каменных плит — они сохранились на северных отрогах массива близ села Мраморного.

К раннему средневековью (а возможно, и к еще более раннему времени) относится могильник в пещере Тысячеголовой, еще не исследованный, но, к сожалению, уже давно разграбленный посетителями пещеры. Ни в одном ее уголке вы не увидите картин, описанных еще в 70-х годах прошлого столетия Евгением Марковым, путешественником и исследователем Крыма. По свидетельству Маркова, пещера тогда представляла собой огромный могильник, заполненный черепами и человеческими костями, что вызывало ужас у посетителей…

Несколько вариантов легенды рассказывают, что в пещере укрылось от врагов целое племя — 1000 человек. Их преследователи зажгли перед входом в пещеру костры, и дым задушил всех спрятавшихся. С тех пор будто бы эта пещера

и называется Тысячеголовой. Каково подлинное значение этого печального памятника — сказать пока трудно, он еще ждет своих исследователей.

В урочище Ат-Чокрак, под Эклизи-Буруном, археологи обнаружили остатки средневекового поселения. Известный ученый XIX века П. И. Кеппен упоминает о развалинах мощных стен на перевалах Главной гряды, в частности, на чатырдагских перевалах, в том числе и близ Ат-чокракского поселения.

Высказывалось предположение о принадлежности этих стен первобытным обитателям Крыма — таврам или киммерийцам. В дальнейшем в целях обороны они могли подновляться и другими народами. Так, когда византийскому императору Юстиниану I пришлось защищать от кочевников степей и предгорья южное побережье Таврики, вдоль которого плавали его корабли, он приказал возвести систему заградительных стен на перевалах Главной гряды. Возможно, частью ее и была описанная Кеппеном стена, развалины которой частично сохранились под Эклизи-Буруном. Это укрепление стояло на одной из древних дорог к приморской крепости Алустону (на месте Алушты).

С Чатыр-Дагом связаны отдельные страницы истории партизанского движения в Крыму в годы Великой Отечественной войны. Некоторые из пещер нижнего плато служили хранилищами боеприпасов и продовольствия. Через плато проходили маршруты связи между Северным и Южным соединениями крымских партизан. Особенно часто народные мстители выходили для диверсий на Алуштинское шоссе — через Тисовое ущелье они направлялись к месту теперешнего памятника «Партизанская шапка» или в сторону Алушты.

В наши дни экскурсанты, туристы, спортсмены охотно поднимаются на Чатыр-Даг. За туристский сезон его посещают до 20 тысяч человек; 6 тысяч симферопольцев стали участниками массового восхождения, посвященного открытию XXIV съезда КПСС.

В специальной книге отзывов, находящейся на вершине горы, величественный Чатыр-Даг приветствуют туристы Прибалтики и Камчатки, «робинзоны» с Кольского полуострова и Памира, студенты Варшавского университета, афганские альпинисты, штурмовавшие вершину по отвесной стене.

Внимание — карст!

Почти вся западная половина нижнего плато Чатыр-Дага поросла участками леса, купами деревьев и кустарников. Восточная часть более открыта — кое-где видны лишь отдельные деревья или небольшие заросли кустарников. Вся эта площадь изъедена воронкообразными углублениями; такие же воронки имеются и под покровом леса. Густо усеявшие поверхность плато карстовые воронки создают необычный, «лунный» ландшафт. Такой вид имеет наша планета только в районах открытого (голого) карста.

Что же такое карст и как он развился на Чатыр-Даге?

Представьте себе, что вы находитесь на яйле во время летнего ливня. Гонимые ветром армады туч налетают с запада и «обстреливают» Чатыр-Даг крупнокалиберным дождем. Миг, и под хлесткими ударами водяных капель вы промокли насквозь. Безжизненная до этого каменистая равнина ожила: на камнях, на сочной, зеленой траве, на ветках кустарников засверкали изумрудные капли. Но вот выглянуло солнце, прошло совсем немного времени, и равнина опять поблекла, будто и не было дождя. Глаз ищет если не шумных ручьев, то хотя бы каких-нибудь луж. Тщетно!

Куда же исчезла вода? Похититель ее — под ногами. Известняк, словно губка, впитывает воду, которая благодаря содержанию углекислого газа действует на него как слабая кислота. Известняки под ее воздействием легко растворяются и размываются. Такой процесс и называется карстовым. Известно, что при температуре 5°С и содержании в нормальном атмосферном воздухе 0,03% углекислого газа в литре воды может раствориться приблизительно 82 миллиграмма известняка. Но когда вода проходит через почвы, где содержание углекислоты достигает 10 и даже более процентов, ее растворяющая (агрессивная) способность резко увеличивается, и в литре воды, после того как она обогатилась почвенной углекислотой, может раствориться 200-300 миллиграммов породы. Подсчитано, что в горном Крыму с квадратного километра в результате карстовых процессов уносится 86,21 тонны породы в год. За тысячу лет карст «съедает» 0,0084% общего объема горных массивов. Принимая во внимание, что наши горы подвергаются интенсивным карстовым процессам около миллиона лет, можно сказать, что приблизительно 8,4% Крымских гор уже растворилось. Как видите, до полного растворения еще далеко.

Капля за каплей, ручеек за ручейком — и вот уже глубоко под землей бурлит и клокочет в каменных тисках водный поток, гложет неподатливый камень, пробивая себе дорогу в недра массива. Проходят тысячелетия, и на месте незаметных трещин уже зияют отверстия подземных полостей, которые порой тянутся на значительные расстояния и уходят на большую глубину.

По количеству поверхностных карстовых форм на квадратном километре Чатыр-Даг занимает первое место среди других яйл Крыма. В зависимости от геологических условий (наклона пластов горных пород, направления трещин, состава известняка и др.) они принимают самый различный вид. Кроме воронок, на Чатыр-Даге можно встретить и такие поверхностные карстовые формы, как карры, ложбины и долины, поноры.

Карры — это начальная стадия разрушения известняков. В их образовании участвуют атмосферные воды, эрозия, выветривание, биогенные факторы. Все они в тесном взаимодействии дробят крепкий с виду известняк на отдельные глыбы. Обглоданные водой и ветром, изборожденные морщинами и щелями, белеют камни, как черепа, среди скудных клочков пожухлой травы… Карровые поля занимают северные склоны и всю открытую восточную часть нижнего плато Чатыр-Дага, их можно встретить и среди леса. Такие участки разбросаны по склонам и вершинам водоразделов, там, где происходит быстрое таяние снега, где талые и дождевые воды смывают почву.

…Тонкая прямая нить тропы долго бежит вдоль зеленой стены леса и вдруг, словно споткнувшись об острые карровые ребра, начинает «серпантинить» по каменистой поляне. Труден путь по такому хаосу — то внезапно раскроется оскаленный зев глубокой трещины, то, причиняя острую боль, скользнет по ботинку узкая, как нож, каменная пластина. Не меньше затрудняют передвижение карстовые воронки, напоминающие кратеры потухших вулканов. Никому еще не удалось перейти яйлу по прямой. По-заячьи петляют тропы, обходя бесчисленные препятствия по увалистым водоразделам, вдвое, втрое увеличивая путь.

Карстовые воронки различны по форме и размерам, хотя на первый взгляд кажутся почти близнецами. Разнообразие их зависит от геологического строения и состава известняков. Так, на южном, возвышенном, участке Чатыр-Дага, сложенном слоистыми известняками, воронки небольших размеров, резко асимметричны и вытянуты вдоль пластов. В массивных известняках восточной части яйлы карстовые воронки имеют более округлую форму и ориентированы вдоль тектонических трещин.

Большинство карстовых воронок на яйле чашеобразны. Но надо иметь в виду, что форма их изменяется: сначала колодцеобразные, они со временем делаются блюдцеобразными. Это происходит оттого, что колодцеобразная воронка, если она больше не растет в глубину, заполняется в результате выщелачивания обломками известняка, щебнем, заносится глиной. Кроме того, интенсивному разрушению подвергаются ее склоны, особенно наветренные, где зимой скапливается снег. Постепенно увеличивая внешний диаметр и в то же время мелея, воронка принимает форму чаши или блюдца. В дальнейшем она может слиться с соседней, образуя вытянутую карстовую ложбину. В настоящее время на Чатыр-Даге есть воронки от 5 до 200 метров в поперечнике при наибольшей глубине 50-60 метров. Они разделены то неширокими плоскими или широкими водоразделами, то узкими перемычками, то отточенными эрозией острыми гребнями. Днища воронок обычно покрыты луговой растительностью с отдельными вкраплениями кустарников. В юго-западной части нижнего плато, где еще сохранился лес, карстовые воронки поросли буком и грабом.

Очень часто на днищах и бортах карстовых воронок, а также в понижениях вдоль выходов наружу пластов известняка встречаются закарстованные трещины, поглощающие талые и дождевые воды. Это так называемые поноры.

Воронки и поноры дают начало подземным карстовым полостям — пещерам, колодцам, шахтам. Многие пещеры начинаются в скалистых бортах воронок, в том числе Тысячеголовая и Холодная. Иногда вся воронка служит началом глубокой шахты: так, двухсотметровая в поперечнике карстовая воронка на глубине 30 метров переходит в ствол широко известного Бездонного колодца.

Карстовые явления развиваются неодинаково на разных участках чатырдагского плато. Наибольшей закарстованностью отличаются центральная и юго-восточная части нижнего плато, сложенные массивными чистыми известняками. Там находится и большинство пещер. Там же сосредоточены наиболее глубокие карстовые полости — колодцы и шахты. В результате работ Комплексной карстовой экспедиции Академии наук УССР, проводимых при участии спортсменов-спелеологов, в 1959-1966 годах на Чатыр-Даге было обнаружено и исследовано более 90 таких полостей.

Учеными установлено, что не всегда современный «лунный» ландшафт был свойствен Чатыр-Дагу. Создавали его длительные геологические и климатические процессы. На разных стадиях развития рельеф плато изменялся. 7-8 миллионов лет назад, в среднеплиоценовый и позднеплиоценовый периоды, Главная гряда, которая до этого была невысоким хребтом с пологими склонами, начала подниматься. При этом резко усилилась эрозионная деятельность поверхностных вод. Атмосферные осадки не проникали в глубь массива, а, собираясь в ручьи и небольшие речки, прорезали на плато глубокие ложбины и овраги. Поверхностные формы (воронки, поноры) в то время практически отсутствовали. Однако позже произошел распад речной сети на отдельные замкнутые котловины, большая часть стока ушла под землю, где продолжала свою разрушительную работу, образуя подземные карстовые полости. Постепенно все плато покрывалось воронками и котловинами.

Времена года

На Чатыр-Даге — горный климат. Он здесь влажный, умеренно теплый, а выше 1000 метров над уровнем моря — прохладный.

Первой особенностью горного климата, как известно, является последовательное понижение температуры с высотой. В Крымских горах на каждые 100 метров подъема температура понижается в среднем на 0,62°. Поэтому на нижнем плато Чатыр-Дага средняя годовая температура достигает +7°, а на высших точках верхнего плато — даже +4°С. Это среднегодовая температура широты Ленинграда.

К сожалению, на самом Чатыр-Даге нет и не было метеостанции. Ближайшая метеостанция находится на Ангарском перевале, но она работает только несколько лет, да и по своему местоположению не может характеризовать климат самого плато. Более достоверные данные удалось получить из наблюдений по метеопосту «Суат», который располагался на кордоне «Криничка», на высоте около 800 метров над уровнем моря, по западному склону Чатыр-Дага.

Количество осадков, выпадающих на нижнем плато, составляет приблизительно 1000 миллиметров в год, причем около 40% их выпадает в виде снега.

Зимой над Чатыр-Дагом часто дуют холодные ветры, в основном северо-восточного направления. Но иногда с Южного берега сюда доходят теплые, сухие ветры — фены, вызывающие общее значительное потепление и паводки, связанные с быстрым таянием снега в горах.

Температура в Крымских горах вообще очень изменчива. Так, на Ай-Петри в 1915 году средняя температура января была +1,9°, а в 1950 году — 10,3°. В наиболее холодные зимы температура воздуха падает до -32°.

Снег, покрывающий плато, по нескольку раз за зиму тает, и лыжникам, отправляющимся на яйлу покататься, нужно точно выяснять «снеговую обстановку», чтобы не тащить напрасно лыжи в горы.

Плато покрывается снегом чаще всего во второй декаде ноября; в отдельные годы снег выпадает в конце сентября или появляется только во второй-третьей декаде декабря. Сходит снег в марте — апреле, холодной весной он может лежать до третьей декады мая. Толщина снежного покрова достигает 130 сантиметров.

Страшны в горах зимние метели. Слышавший много о них от чабанов и переживший сам снежную бурю на Чатыр-Даге С. А. Качиони рассказывает: «Разыгравшаяся буря погнала обезумевших овец по направлению ветра; не взирая ни на какие препятствия, стадо стремительно неслось вперед с какой-то стихийной силой и погибло все до последней овцы, образовав громадную груду мертвых тел, разбившихся о камни на дне пропасти…»

Весна приходит на Чатыр-Даг в середине марта. В это время интенсивно повышается температура воздуха, значительно возрастает суммарная солнечная радиация, уменьшается облачность.

Хорошо весной на плато — нежная зелень травы еще не поблекла под палящим солнцем и контрастно оттеняет белые глыбы известняка. С каждым днем становится все теплее. Однако летом повышение температуры замедляется. В июле средняя температура воздуха в горах 16-17°, в то время как на Южном берегу Крыма 23-24°. Средняя температура летних месяцев устойчива. В июле она колеблется в пределах 6-7°.

В августе начинается небольшое понижение средней температуры. В сентябре оно становится более значительным. Однако по обилию солнца и тепла сентябрь в Крыму еще относится к летним месяцам.

Но вот в конце сентября, зацепившись за вершины гор, над нижним плато Чатыр-Дага повисают тяжелые тучи. Начинаются затяжные осенние дожди. Очень часто туманы непроницаемой пеленой окутывают окружающую местность.

Особенно резко температура понижается в конце октября — ноябре. В середине ноября в горах появляется устойчивый снежный покров. Начинается зима.

Разные участки горной местности, даже находясь в непосредственной близости, могут значительно отличаться по своим климатическим условиям. Свой, особый микроклимат существует и на склонах Чатыр-Дага. Вот как описывает географ И. И. Баб-ков климатические условия Крымского заповедно-охотничьего хозяйства, часть которого располагается на лесистых западных склонах чатырдагского массива:

«В среднем в тени, под кронами буков, солнечной радиации а 20-25 раз меньше, чем на открытых полянах…

В глубокие и узкие лесистые ущелья почти не проникают прямые солнечные лучи. Во многих местах значительную часть дня царит полумрак, а, следовательно, и воздух прогревается слабо. Лето прохладное, зима не очень суровая, но снега бывает много. Температура воздуха в большой степени зависит от высоты и направления склонов. Средняя годовая температура в центральном районе заповедника 9°С. Весна значительно холоднее осени. Высокие склоны гор задерживают западные и северо-западные ветры, способствуя выпадению большого количества осадков. Оно колеблется от 450 до 900 мм в год в зависимости от высоты. На теневых и северных склонах снег достигает большой мощности и может сохраняться продолжительное время» (И. И. Бабков, «Климат Крыма», стр. 37-38).

Крымские горы весьма пригодны для климатолечения в летний сезон, когда нет холодов, сильных ветров и облачность невелика. Благодаря чистоте и прозрачности воздуха, почти полному отсутствию болезнетворных микробов для легочных больных было бы полезным пребывание в горах и в зимнее время.

Крым в целом «страна солнца», а горный Крым тем более: благодаря разреженности и сравнительной чистоте атмосферы в горах сильнее действует солнечная радиация. И если число солнечного сияния за год в Москве и Ленинграде приблизительно равно 1500, а в Симферополе — 2222, то нагорных плато оно увеличивается до 2500 часов.

«Старожилы» Палат-горы

На Чатыр-Даге произрастает 520 видов древесно-кустарниковых и травянистых растений. Склоны его до высоты более 1000 метров покрыты лесом. Из древесных пород широко распространены бук крымский, граб восточный, дуб скальный и черешчатый, сосна крючковатая, ясень обыкновенный, клен полевой и Стевена, липа кавказская, осина. Единичными экземплярами по ущельям на склонах и в труднодоступных местах нижнего плато встречается тис ягодный.

Обильны здесь дикорастущие плодовые деревья и кустарники — яблони, груши, черешня, рябина, кизил, терн, лещина, шиповник. Кизил и лещина образуют по балкам и оврагам северного склона сплошные заросли.

В отличие от склонов чатырдагского массива нижнее и верхнее плато практически безлесы. На нижнем еще встречаются отдельные куртины деревьев и небольшие по площади участки леса, но они не создают общего фона. На верхнем плато почти полностью отсутствует древесно-кустарниковая растительность, кроме разве единичных экземпляров сосны крючковатой по склонам, а на самом плато — ивы козьей и стелющегося можжевельника, произрастающих обычно в трещинах известняков.

Травянистая растительность нижнего и верхнего плато носит лугово-степной характер. В зависимости от условий обитания наблюдается изменение ее видового состава. В местах более засушливых, с повышенным количеством тепла и неустойчивым режимом увлажнения распространена горно-степная растительность. На чатырдагских плато такими участками являются обнажения коренных пород, щебнисто-глыбовые россыпи, межворонковые водоразделы. Здесь на продуктах выветривания известняков образовались маломощные горно-степные черноземы, а на крутых склонах воронок и местах выхода на поверхность коренных известняков — малоразвитые почвы. Растительность на таких почвах летом страдает от недостатка влаги, зимой — от холода.

Для таких участков плато характерна злаково-разнотравная растительность с преобладанием типчака, костра. Фон травянистого покрова создает типчак с плотной, пружинящей под ногами дерновиной. На плоских поверхностях водоразделов распространены полукустарнички — солнцецвет, бурачок, тимьян, или чабрец. Последний цветет все лето, в местах его скопления воздух напоен ароматом. Очевидно, к этому растению относятся слова А. С. Грибоедова, который совершил восхождение на Чатыр-Даг в 1824 году: «Я поднимаюсь по диким склонам Чатыр-Дага, растирая душистые травы».

Среди камней можно встретить так называемый крымский эдельвейс. Следует иметь в виду, что это растение не имеет ничего общего с настоящим — альпийским — эдельвейсом, альпийский относится к семейству сложноцветных, крымский же — к семейству гвоздичных, его подлинное имя — ясколка Биберштейна. Оба растения внешне сближает лишь густое беловойлочное опушение, которое помогает им экономно расходовать дефицитную влагу. На каменистых местах белеет шерстисто опушенная двудомная травка — кошачья лапка.

Горно-луговая растительность наблюдается в карстовых воронках и карстово-эрозионных понижениях, где распространены горно-луговые щебенчато-глинистые почвы. Принесенные водой и ветром с расположенных выше участков, эти почвы сформировались на глинистом делювии.

Склоны и особенно днища воронок характеризуются обильным разнотравьем. Здесь растут горная осока, незабудка, горные виды васильков, полевая клубника.

На нижнем плато, кроме горно-луговой растительности, можно увидеть повсеместно разбросанные одиночные деревья, кое-где — небольшие куртины бука, граба, вяза (горного ильма), рябины-береки (с листьями как у клена), сосны и лохолистной груши. Из кустарников здесь растут шиповник, боярышник, два вида кизильника. Карстовые воронки и понижения в южной части плато по большей части заняты сплошным лесом, так как здесь присутствует рыхлая глинистая подпочва, переходящая кверху в хорошо увлажненную темно-бурую горно-лесную почву значительной мощности.

Здесь же встречаются приземистые куртины (часто большие — до 20 кв. м) стелющегося можжевельника — низкого, полушаровидной формы, с игольчатой колючей хвоей и казацкого с чешуйчатой хвоей. Сильные ветры и холод прижимают растения к земле. Из кустарников здесь произрастают также карликовый шиповник и боярышник.

Малое облесение Чатыр-Дага и других крымских яйл ученые объясняют по-разному: сухостью почвы и сильными ветрами (X. X. Стевен), поздним освобождением почвы от снега (Г. И. Танфильев), чрезмерным и длительным выпасом скота (А. А. Крубер, Е. В. Вульф, А. А. Яната). Существует также мнение (А. М. Шугуров), что непрерывное уменьшение площадей, занятых лесом, происходит на яйле вследствие развития карстовых процессов. С появлением на поверхности карстовых трещин и воронок, через которые дождевые и паводковые потоки, почвенные воды, даже сама почва стали уходить в глубину, в подземные полости, лес, лишенный влаги, начал засыхать. Однако при археологических исследованиях на яйле найдены кости животных, преимущественно открытых пространств — таких, как сайгак, саблезубый тигр и другие. Это свидетельствует о том, что, по крайней мере в эпоху энеолита и бронзы растительность на яйле была хотя и богатой видами, но преимущественно травянистой.

Между прочим, среди мелколесья на нижнем плато попадаются толстые пни. Значит, еще не так давно большие деревья здесь встречались чаще, А лес необходим тут в качестве основного препятствия эрозии почвы, ибо почвенно-растительный покров замедляет испарение и сток влаги в глубь массива.

Фауна Чатыр-Дага разнообразна. На склонах и самих плато можно встретить почти всех представителей животного мира, характерных для горно-лесной зоны Крыма. Из крупных млекопитающих здесь обитает крымский благородный олень (правда, верхнее плато он посещает очень редко ввиду отсутствия там древесной растительности). В холодные зимы в поисках пищи олени спускаются к подножию горы.

Многочисленна здесь лисица. На Чатыр-Даге обитает преимущественно один подвид — крымская горная с ярко-красной окраской и серебристым узором на спине. Она часто встречается на верхнем плато, так как селится в трещинах скал, мелких пещерах. Место, где находится нора лисицы, можно определить по скоплению костей, перьев у входа. В начале лета, при наличии лисят, вся трава вокруг норы обычно примята, словно здесь останавливалась на привал группа туристов.

На склонах Чатыр-Дага, по границе леса, обитает куница каменная — шустрый и осторожный зверек. В местах массового распространения мышевидных грызунов селится храбрая и кровожадная ласка. Она уничтожает мышей больше, чем может съесть. Водится тут и барсук, напоминающий маленького медведя (кстати, крымский барсук в спячку не залегает и, подобно дикому кабану, всю зиму ест «выпахиваемые» им из земли коренья, а также червей и личинки насекомых, отыскивает под снегом вялые ягоды кизила и плоды яблонь и груш).

Из грызунов распространена белка обыкновенная, которая в конце 30-х годов была завезена в Крым из Алтайского края. Белки часто встречаются осенью на склонах массива, когда созревают буковые орехи и лещина.

В пещерах Чатыр-Дага встречаются летучие мыши, в основном большие и малые подковоносы, вечерница рыжая и другие. Зимой они погружаются в спячку, подвесившись вниз головой.

Из насекомоядных млекопитающих попадаются водяная землеройка, или кутора, обитающая по берегам речки Тавель-чук в районе краснолесского водоема. Этот зверек хорошо плавает, питается наземными и водными насекомыми.

Над верхним плато можно увидеть парящих орлов, пищей которых служит любая живая добыча — от млекопитающих до насекомых. Нередко прилетают и грифы, «лесные санитары», питающиеся падалью. До революции, когда на Чатыр-Даге паслись овечьи отары из Румынии и с Украины, чабаны опасались беркутов. Вот как описывает С. А. Качиони нападение беркута на отару овец: «Черно-бурый, белоплечий беркут, гнездящийся на неприступных крутизнах Чатыр-Дага и спокойно реющий в заоблачных высотах над стадом, вдруг совершенно неожиданно падает камнем на свою облюбованную сверху и хорошо намеченную жертву. Схватив ягненка, он несколькими могучими взмахами огромных крыльев уносится снова в заоблачное пространство, где для него уже безопасна картечь чабанского ружья, а два или три удара его страшного клюва разбивают голову схваченного ягненка еще в момент подъема. Описав затем в небесах несколько кругов, беркут пронзительными хрипло-гортанными криками ликует свою победу и затем плавно и гордо опускается, унося лакомую добычу в гнездо, где ее с радостным остервенением принимают прожорливые орлята. Над горячим, еще трепещущим телом ягненка начинается кровавый семейный пир» («В дебрях Крыма», 1902, стр. 274).

На Чатыр-Даге гнездятся сокол чеглок, черный ворон, кукушка, а также горная овсянка, крымская синица, зяблик; обитает здесь огромный филин пугач, который плохо видит днем и поэтому нередко становится жертвой беркута. Живут на Чатыр-Даге и дикие сизые голуби. Они охотно поселяются в глубоких, с широкими горловинами карстовых колодцах и шахтах. Гнезда свои голуби устраивают прямо на полу такой пещеры, вместо подстилки используя сухой помет летучих мышей. Потревоженные, они стремительно вылетают из жерла колодца и взмывают в небо.

Подземный Чатыр-Даг

Удивителен мир карстовых пещер. В нем текут свои, особенные реки, местами разливающиеся в блестящие цепи миниатюрных озер, растут свои, каменные, деревья, распускаются свои, каменные, цветы. Никогда не оживит их луч солнца, не озарит на мгновение молния — все окутано вечным мраком и глубокой тишиной. В этот неведомый мир ведут непроторенные подземные лабиринты. Здесь каждый шаг — в неизвестность.

Холод и сырость… То пугающее движение воздуха от бесшумного взлета летучих мышей, то ход, широкий, как метро, то стены тесного лаза, сдавливающие грудь. Прямая нить подземной галереи иногда внезапно обрывается провалом… Но вот преодолены все препятствия. Распрямив спину, стоишь, вознагражденный за все мучения неувядаемой красотой подземного царства. В причудливых формах известковых натеков воображение находит таинственных драконов, вымерших допотопных чудовищ; другому чудятся сказки далекого детства: оловянный солдатик, горбатый гном, король с королевой. Чего только не увидит здесь воображение!

Пышное убранство пещер состоит из минерала кальцита. Вообще-то вода непрерывно разрушает известняки, но в определенных условиях она и созидает, как бы возвращая в преобразованном виде ранее поглощенный «камень». Углекислый кальций, растворенный в воде, оседает на стенах, сосульками свисает со сводов. Процесс отложения нового минерала происходит в течение несчетной вереницы лет.

Маленькая капля на мгновение повисает на пещерном своде. На наш человеческий взгляд, в пещере холодно, а ей жарко — часть капли испарится, прежде чем она упадет, а ничтожный избыток углекислого кальция осядет на поверхности камня. Капля за каплей, и постепенно появляется бугорок, который со временем вырастет в висячую иглу сталактита, или ниспадающий кружевной занавес покроет стену пещеры (в тех случаях, когда капля сползает по стене, а не падает). Упав со свода на пол, капля и на нем оставит частицу минерала. И вот навстречу сталактиту с пола растет сталагмит. Через много столетий они сольются в мощную колонну. Ряд таких колонн, продолжая расти, создает причудливые перегородки; целый лес колонн заполняет некоторые пещеры. Своеобразие, богатство и красота форм, создаваемых великим мастером — природой, не поддаются описанию.

Иные кристаллы удивляют кажущимся неповиновением закону тяготения, эксцентричностью. Это характерно для геликтитов. Фантастические формы их — одна из загадок подземного мира, преподнесенных природой минералогам.

Одно из подробных описаний чатырдагских пещер Бинбаш-Кобы и Суук-Кобы (Тысячеголовой и Холодной) принадлежит известному в прошлом веке врачу-климатологу В. Н. Дмитриеву, популяризатору туризма, чьим именем в наши дни назван ялтинский горный клуб. Беглые описания пещер мы находим в путевых заметках А. А. Зайцева и других авторов.

В 1915 году основоположник отечественного карстоведения А. А. Крубер в своей монографии «Карстовая область горного Крыма» дал подробное научное описание двух пещер и трех колодцев Чатыр-Дага. Ученый пришел к несколько преждевременному выводу о том, что на Чатыр-Даге не может быть грандиозных пещер. Его утверждение было опровергнуто последующими исследователями.

В 1927 году по заданию Крымводхоза на Чатыр-Даге работала гидрогеологическая экспедиция под руководством П. М. Васильевского и П. И. Желтова. Это была первая крупная экспедиция с обширной программой исследований карстовых явлений на Чатыр-Даге. Она задалась целью изучить циркуляцию подземных вод массива и условия питания источника Аян. Наряду с научными задачами были поставлены и практические — возможности использования карстовых полостей под водохранилища, мелиорации яйл. Экспедиция на основании своих наблюдений и по материалам других исследователей составила подробные планы и описания восемнадцати пещер и шахт. Для своего времени это была наиболее подробная сводка о карстовых полостях Чатыр-Дага.

В 1964 году к исследованию Чатыр-Дага приступили геологический, гидрогеологический и палеозоологический отряды Комплексной карстовой экспедиции Академии наук УССР, усиленные группой спелеологов-любителей из Симферополя, Севастополя, Харькова и Москвы Два месяца напряженных поисков, десятки спусков и подъемов .. В результате стали известны не 18, а 127 шахт. Две из них оказались глубже 100 метров.

С туристской точки зрения карстовые полости Чатыр-Дага можно разделить на две группы; чисто спортивные, доступ в которые затруднен естественными препятствиями, и общедоступные, являющиеся отличными экскурсионными объектами.

К первой группе относятся вертикальные или наклонные полости глубиной свыше 20 метров. В большинстве своем они заканчиваются небольшими камерами с глыбово-щебнистым завалом. Карстовая полость глубже 20 метров называется шахтой Самая глубокая на Чатыр-Даге шахта — «Ход конем», серия ее колодцев уходит на глубину 213 метров. Посещать шахты могут только хорошо подготовленные спортсмены, оснащенные необходимым альпинистским и специальным, «пещерным», снаряжением.

Во вторую группу входят горизонтально-наклонные пещеры и неглубокие (до 10 м) колодцы, посещение которых не требует длительной спортивной подготовки и специального снаряжения. В таких пещерах некоторые ходы и залы достигают 30 метров в длину, 15 в ширину и 20 метров в высоту. Эти полости украшены кальцитовыми натечными образованиями — сталактитами и сталагмитами, драпировками и колоннами самой причудливой формы. Всего на Чатыр-Даге известно 27 таких пещер.

Среди карстовых колодцев Чатыр-Дага большой известностью пользуется Гугерджин-Хосар (Голубиный колодец) Его название происходит, по-видимому, от обитавшей в пещере колонии диких голубей. Густые заросли грабинника надежно укрыли его от посторонних глаз. Двадцать метров спуска вдоль обомшелых стен, и перед глазами — неповторимый, созданный водой и временем мир. Серебряный луч фонаря режет плотный мрак, выхватывая отдельные фрагменты ажурных драпировок, частоколы сталагмитов.

Зал длиной в 25 метров украшен натечным убранством. Ребристые золотисто-желтые колонны подпирают невидимый во тьме свод. Они делят зал на крохотные камеры, в которых с трудом поместятся двое. Чтобы попасть в них, приходится карабкаться по натечным барьерам, протискиваясь сквозь узкие щели.

В одной из камер — неподвижный хрусталь озерца, на дне его, как на ладони, видна каждая песчинка. Над озерком — наполненные водой ванночки: лесенкой, одна выше другой, а между ними — полупрозрачные кальцитовые перегородки, своего рода маленькие плотины. Вся эта причудливая система взбирается по наклонной стене туда, где едва виднеется узкая косая трещина. Вот из нее скупой слезой выкатилась капля. Блеснув в луче фонаря, «слезинка» скользнула и перелилась в следующую… И так — до небольшого озерца.

В отличие от сравнительно доступного Голубиного колодца другая шахта, называемая «Ход конем», под силу лишь очень хорошо подготовленным спортсменам. Снаружи это пологая карстовая воронка, вроде бы ничем не отличающаяся от других: скудная растительность на дне, несколько худосочных кустиков приткнулись к скальному склону. Рядом — неприметная трещина. Не зная, что она ведет в самую глубокую полость Чатыр-Дага, можно равнодушно пройти мимо. Подле шахты как единственный среди оголенной волнистой равнины ориентир возвышается похожее на флаг дерево. Его ветви тянутся к югу, к теплу. Оно даже летом стоит словно в напряжении, всегда готовое противостоять дуновению коварного северного ветра.

Первые исследователи «Хода конем» надеялись через него проникнуть в соседнюю шахту — Бездонную. Но попытка достичь ее дна успеха не имела — в то время (1958 г.) еще не хватало снаряжения. Бродивший как-то раз по яйле симферопольский скалолаз и «пещерник» Константин Аверкиев недалеко от Бездонной наткнулся на новую шахту. У него возникло предположение, что обе шахты, имея общий водосбор, в глубине сообщаются каким-либо ходом. Так нельзя ли через новую, более доступную шахту проникнуть в Бездонную, сделав, так сказать, ход конем? Им было обнаружено, что узкий вход шахты переходит сразу в 80-метровый вертикальный пролет, заканчивающийся небольшой площадкой, пол которой обильно устлан слоем известняковой щебенки. В дальнем конце ее наклонный извилистый ход переходит в серию вертикальных колодцев, чередующихся с горизонтальными лазами. Горловины колодцев имеют вид узких трещин. Одно из таких «калибровочных отверстий» на глубине 156 метров прервало задуманную комбинацию. И только через десять лет уже молодое поколение спелеологов, используя молоток и зубила, преодолело эту и другие трещинные лазы и достигло глубины 213 метров. Связи между двумя шахтами не существовало. А за этой шахтой так и закрепилось необычное название — «Ход конем».

Другое дело — Бездонная. Горловина и полость шахты отпугивают огромными размерами: оглушительная дробь брошенного вниз камня на глубине переходит в долго не затихающий гул. На скальном выступе кто-то крупно высек — 161 метр. Такова глубина естественной карстовой шахты. Хотя дно ее теперь достигнуто, за ней так и осталось легендарное название Бездонная.

И первое, о чем услышишь на Чатыр-Даге, — о Бездонном колодце. Легенды о нем живут в устах старожилов и школьников. Они с неподдельным страхом и даже ссылками на престарелых, а чаще давно умерших очевидцев рассказывают о янычарах, опустивших в Тапсюс-Хосар на связанных кушаках сундуки сокровищ, о смельчаках, не достигших дна, о беснующемся подземном потоке. Брошенное вниз просо будто отлавливали в Аянском источнике…

Легенды, как известно, большей частью довольно далеки от истины, хотя и могут заключать в себе ее зерна. Первые участники Комплексной карстовой экспедиции, побывавшие в Бездонной, обнаружили на дне шахты только несколько боковых галерей да конус грязного снега. Зато сделали интересные минералогические наблюдения. В одном из залов северного хода обнаружили геликтиты и волокнистый кальцит — редкий минерал, представляющий собой пористую спутанно-волокнистую массу из игольчатых, ножевидных и пластинчатых кристаллов. А на глубине 100 метров от поверхности был найден жемчуг. «В принципе», то есть по химическому составу, по редкостности его и по сферической форме, он мало чем отличался от жемчуга раковин-жемчужниц, ну, а в общем — «типичное не то». Это была первая находка подобного рода в вертикальных карстовых полостях.

Раньше считалось, что пещерный жемчуг может образовываться только в каскадах подземных рек. Вот как это происходит. Песчинки, кусочки глины, косточки животных и другие мелкие частицы попадают в мелкие ванны, обмываются каскадами подземных потоков и, непрерывно вращаясь в воде, обволакиваются концентрическими слоями карбоната кальция. Бывает это очень редко — лишь при определенной температуре и концентрации раствора и только при вращательном движении частиц в воде. Слои карбоната кальция, как кольца на пне спиленного дерева, отчетливо видны в разрезе «жемчужины». К сожалению, матовые горошины из пещер не имеют в своем составе минерала арагонита, придающего жемчугу раковинного происхождения своеобразный блеск и полупрозрачность.

Спуск в шахту спортсменов-спелеологов начинается с северной бровки воронки (напоминаем, что в Бездонную нельзя спускаться без подготовки и специального спелеологического и альпинистского снаряжения). Каменная осыпь подходит к одинокому дереву, раскинувшему крону над зевом полости. Сыростью и холодом веет из глубины. От дерева 17-метровый обрыв упирается в наклонную полку, полукольцом охватывающую горловину шахты. На противоположной стороне от спуска имеется безопасная ниша, где можно укрепить страховку. С полки начинается основной спуск.

. .Пройден узкий наклонный желоб, и ты попадаешь в центр полости. Стены «разбежались» от тебя на десятки метров, и впечатление такое, что ты действительно висишь над бездной. Над головой — далекий купол, освещенный дневным светом, а здесь черные от влаги стены рассечены, словно шрамами, широкими косыми трещинами и глубокими карровыми желобами.

Как тут не понять переживания смельчака, впервые бросившего смелый вызов реальности и легенде: «…Лестница уже не прилегает к стене. Громадная ниша, лестница повисла в воздухе, и только конец касается нижнего уступа. Раскачивается, закручивается, и я, совсем-совсем маленький человечек, болтаюсь на ней в разные стороны над все еще бездонной дырой. Ноги дрожат от усталости, сводит пальцы, руки совсем обессилели…» — так описывает свои впечатления о спуске в шахту О. С. Вялов, первым дерзнувший раскрыть тайны Бездонного колодца.

Это было в 1927 году, когда на Чатыр-Даге работала уже упоминавшаяся выше гидрогеологическая экспедиция П. М. Васильевского и П. И. Желтова. Сотрудник экспедиции, тогда студент Горного института, а ныне академик Академии наук УССР Олег Степанович Вялов пошел на риск, решив достичь дна. Не имея ни опыта, ни достаточно надежного снаряжения, он спустился всего на 95 метров и «когда вылез, почти без чувств лежал, так обессилел».

Глужбе ствол шахты немного сужается и имеет форму почти цилиндра со снежным конусом на дне. Из далекого входа сюда бьет столб света, который падает на конус и, отражаясь, распадается на отдельные снопы лучей. Поэтому здесь светлее, чем в стволе шахты.

Снежный конус вместо подземного озера или бурного потока, упоминаемого легендой? Да. Ветры сдувают с поверхности снег, и он здесь скапливается годами. В этом смысле шахта действительно резервуар влаги. Летом снег медленно тает, вода просачивается в глубь массива и питает родники и источники.

В последние годы снежный конус Бездонной стал интенсивно таять и уменьшаться в размерах. Это связано, по-видимому, с сокращением количества поступающего вниз снега в наши малоснежные зимы.

Редко встретишь в глубоких крымских полостях обширные залы. Бездонная приятно поражает грандиозностью своих галерей.

От центрального зала, где свободно уместится десятиэтажная гостиница, расходятся боковые галереи. Северная разделена низкими переходами на залы с куполообразными сводами. Они украшены кальцитовыми натеками всевозможных форм. Пикообразные сталактиты свисают до самого пола. Округлые каменные цветы гроздьями покрывают стены. Восхищение вызывают «эксцентрики» — геликтиты, то скрученные спиралью, то свившиеся в клубки, словно корни растений, то змейками ползущие по стенам.

А в дальнем конце — четкие следы, оставленные, видимо, собакой. Упав вниз, на снежный конус, она не разбилась и, стоя на задних лапах, передними отчаянно скребла когтями по стене, оставляя короткие и длинные штрихи.. Такие находки в крымских шахтах нередки: вертикальные полости делаются естественными ловушками для разных животных. Не удивительно поэтому, что в них находят скелеты и таких животных, которые обитали в горах тысячи лет назад.

Юго-западный ход — туннель, промытый водой в крепком известняке. Стены и своды отшлифованы и совсем не имеют натеков. Выходит, права легенда: когда-то здесь действительно бушевал подземный поток. И в настоящее время тут изредка бегут ручьи (снег медленно, но тает), четко виден их след. Сейчас здесь сухо, только щебень и гравий устилают пол. Семьдесят метров наклонного хода, и свод туннеля уходит в наносы, оставляя лишь узкую, непроходимую щель.

У легендарной шахты, как уже говорилось, можно встретить словоохотливых старожилов или дотошных, всезнающих мальчишек, которые не преминут дополнить приведенное выше описание плодами своей фантазии.

Дороги на Чатыр-Даг

Доброе — Эклизи-Бурун

О Чатыр-Даге можно говорить много, но самые красочные описания не заменят личных впечатлений. Поэтому рассмотрите внимательно схему горного массива, приводимую в конце книги, и выберите себе маршрут путешествия.

Несколько троп и дорог ведут на Чатыр-Даг, и все они по-своему интересны. Чтобы по-настоящему узнать и полюбить богатую природу этих мест, хорошо бы испробовать все пути: пройти по сумрачному, дикому Тисовому ущелью, подняться по лесным дорогам и тропам на Эклизи-Бурун, померзнуть в жаркий июльский день в Холодной пещере, ощутить на яйле хлесткие удары летнего ливня…

Но для первого раза советуем выбрать интересную и в то же время неутомительную дорогу и — в путь. Пешеходную часть маршрута удобно начинать от села Доброго. Это всего в 17 километрах от областного центра у троллейбусной трассы Симферополь — Алушта. Трасса проложена в долине реки Салгир, богатой памятниками природы и истории. Они неоднократно описаны в путеводителях и других изданиях по Крыму, которыми вы можете воспользоваться перед путешествием.

Село Доброе — центральная усадьба совхоза «Перевальный», земли которого раскинулись в долине Салгира от села Лозового до Перевального. Лет пятнадцать назад на этой территории располагалось до 15 самостоятельных мелких хозяйств. После укрупнения совхоз «Перевальный» стал большим высокомеханизированным хозяйством, специализирующимся на выращивании фруктов, овощей и табака.

Сейчас русло Салгира спрямлено, сжато насыпными дамбами, расчищено от древесно-кустарниковых зарослей. Долина радует глаз правильными квадратами пальметтных садов. Ровными шеренгами выстроились деревца, все как на подбор одной высоты. Их ветви растянуты на шпалерной проволоке, подобно виноградной лозе; таким образом крона формируется в одной вертикальной плоскости, благодаря чему равномерно освещается солнцем. С дороги эти деревца напоминают руку с растопыренными пальцами (отсюда их название: палма — по-молдавски ладонь). Такая формировка позволяет лучше использовать сельскохозяйственную технику; с низкорослых деревьев можно без особых усилий убирать урожай. Пальметтные сады экономически выгоднее обычных, так как раньше вступают в плодоношение и дают от 300 до 500 центнеров плодов с гектара вместо 150-200. Пальметтный сад можно хорошо рассмотреть у села Доброго, где он подступает к самой трассе.

От Доброго ваш путь лежит в Краснолесье, до которого пять километров, три из них проходят через это село (до Краснолесья можно также доехать на рейсовом автобусе, который в Симферополе отходит от Центрального рынка). Грейдер начинается рядом с остановкой троллейбуса и тянется по правому берегу реки Тавель (левого притока Салгира). Долина Тавеля издавна славится ранними черешнями, вишнями, грецкими орехами, а в последние годы и виноградом. Домики села утопают в зелени садов, контуры их едва просвечиваются сквозь густое сито ветвей.

За послевоенные годы Краснолесье выросло, раздвинуло свои границы, соединившись с соседними Двухаменкой и Заповедным. В селе построены просторный клуб, магазин — в нем туристы могут купить недостающие продукты.

Против магазина раскинулся старинный парк, в котором шумят листвой высокие ясени, разлапистые клены, могучие каштаны, дуплистые липы. До революции парк и вся прилегающая местность, до самого подножия Чатыр-Дага, принадлежала помещику Попову. Тому самому небезызвестному Попову, который отказал в продаже страдающему от недостатка воды Симферополю Аянского источника. «Какое мне дело до симферопольских жителей. Земля моя, я ее продавать не хочу и, наконец, не позволю брать воду», — категорически заявил он.

В парке стоял добротный барский дом, к которому вела липовая аллея с бордюром из сирени В глубине парка виден пруд в зеленой оправе кряжистых осокорей. Сейчас хозяевами парка являются дети: на его территории разместилась круглогодичная лесная школа-интернат.

Краснолесье (бывший Тавель) упоминается во многих военно-исторических документах и мемуарах, связанных с партизанским движением в Крыму. В окружающих село лесах во время гражданской войны формировались первые отряды красных партизан. В феврале 1920 года по решению подпольного обкома партии в районе Краснолесья был создан Тавельский партизанский отряд. Организаторами его стали коммунисты, посланные в лес Симферопольским подпольным комитетом.

В годы Великой Отечественной войны многие жители Тавеля сражались с врагом в рядах Красной Армии и партизанских отрядах. Имена тех, кто не вернулся, высечены на скромном обелиске, установленном в центре парка.

Справа от Краснолесья, у подножия вершины Кош-Кая, видны домики геобиологической станции Симферопольского государственного университета им. М. В. Фрунзе. Летом здесь проходят полевую практику студенты биологического и географического факультетов.

На окраине Краснолесья, у последней остановки рейсового автобуса «Симферополь — Краснолесье», кончается грейдер. Дальше полевая дорога идет по долине речки Тавельчук; повторяя изгибы, она несколько раз пересекает ее и через два километра приводит к водохранилищу. Искусственное озерцо создано на дне миниатюрного ущелья. Крутые лесистые склоны, отражаясь в водной глади, придают ей зеленоватый оттенок. Ширина водохранилища у плотины — 100, глубина там же — 5-6 метров.

Район озера часто посещают симферопольцы — весной просто отдыхают, летом и осенью собирают грибы, орехи.

В разгар лета по берегам его вырастают палаточные городки пионерских лагерей из Евпатории и Сак. Густые лещинники вперемежку с кизилом и терном образуют в самой долине и на склонах непролазные заросли. Отправляясь сюда в пору золотой осени, не забудьте прихватить корзинку — вернетесь изрядно нагруженные лесными дарами. Знакомы эти места и любителям рыбной ловли. В районе озера проводятся туристские слеты и соревнования.

Перейдя по дамбе на правый берег, поднимитесь на обширную поляну, она называется Печенеир. На опушке леса из толщи темно-серых конгломератов вытекает родник. Летом и осенью он бьет не так сильно, как весной Другой источник, в двадцати метрах ниже, имеет каптаж в виде небольшого подвала. Арочный свод и стены его заботливо выложены камнем — это сделали те, что умеет ценить и беречь воду. В подвале всегда стоит озерцо студеной, прозрачной воды.

От родника тропа ведет на один из отрогов Чатыр-Дага Отсюда до кордона имени Ивана Крапивного не более 5 километров. Тропа пересекает дубовый лес, сменяющийся выше рощей сосны крымской, и выходит на дорогу. Подъем здесь не очень крут, однако людям пожилого возраста лучше пройти до дороги от родника вверх по поляне, вдоль кромки леса, и не спеша по ней подниматься.

Дорога плавно извивается по западному склону Чатыр-Дага, пересекает неглубокие балки, легко преодолевает водоразделы. Идти надо все время по лесу, правда в начале пути встречаются поляны с одиноко стоящими деревьями — грушей обыкновенной и лохолистной. Последнюю нетрудно узнать по шатрообразной кроне и беловатому опушению нижней части листа. Осенью она обильно усыпана мелкими вяжущими плодами, которые после первых морозцев, теряя терпкость, становятся приятными на вкус.

Справа к дороге подступает дубовый лес. Деревья густо облеплены серовато-зеленым, с синеватым отливом, мхом. Из дубового мха получают экстракт, который применяется в парфюмерной промышленности для производства одеколона «Шипр».

С подъемом вверх дубовый лес сменяется грабово-буковым; обращают на себя внимание гладкие, словно отполированные стволы деревьев. В балках, где более влажно, встречаются небольшие осинники. Эти места — раздолье для грибников.

Высокие, стройные деревья сомкнули свои кроны, образуя над дорогой прохладный, сумрачный туннель.

В редких просветах открываются на мгновения виды крымского предгорья. Вверху — мазок голубого неба, ниже — зеленый разлив безбрежного лесного моря. Лишь на северо-западе, у самого горизонта, на пути его встает темный пилообразный силуэт Внутренней горной гряды.

Домик лесника, он же кордон имени Ивана Крапивного, вырастает перед вами сразу, как только дорога выходит из леса на залитую солнцем поляну. До Великой Отечественной войны И. В. Крапивный служил начальником охраны Симферопольской радиотрансляционной станции им. М. В. Фрунзе. Перед приходов фашистов он взорвал станцию и ушел в партизаны, где прошел путь от руководителя группы до командира Ялтинского отряда. В составе седьмой партизанской бригады его отряд спасал от уничтожения санатории и здравницы Южнобережья, участвовал в освобождении Ялты. После войны И. В. Крапивный возглавил охрану заповедника, восстанавливал его разрушенное хозяйство. В память об отважном партизане его именем названы этот кордон и одна из улиц Алушты.

В домике можно остановиться на ночлег. Гостеприимный лесник самодеятельным туристам предоставляет комнату. В ней размещаются даже при отсутствии хозяина.

Рядом с кордоном разбит палаточный городок — приют «Криничка». Здесь останавливаются туристы 25-го планового маршрута, совершающие пеший переход от Краснолесья через Чатыр-Даг в Сосновку и дальше- в зуйские леса. С мая по сентябрь у приюта раздаются звонкие голоса, горят вечерние костры, льются задушевные туристские песни.

Кордон, приют, поляна на склоне — все это урочище Суат, с которым связаны интересные страницы истории партизанского движения в Крыму.

В 1920 году сюда по поручению ЦК Коммунистической партии Украины прибыл балтийский революционный матрос Алексей Васильевич Мокроусов. Целью его приезда было объединить стихийно возникшие к этому времени в лесах горного Крыма партизанские отряды в единую повстанческую армию. Разрозненные и мелкие, они не представляли для хорошо вооруженных врангелевцев серьезной угрозы. А. В. Мокроусовым был создан единый штаб партизанского движения, реорганизованы и сведены в полки отряды, разработан общий план действий. Это было началом организованного движения крымских партизан. Перед ними стояла задача оттянуть силы белогвардейцев с фронта, помочь наступавшей Красной Армии.

В районе Суата базировался 3-й Симферопольский отряд, которым командовал П. В. Макаров. Отряд участвовал в одной из первых крупных акций партизан — нападении на Бешуйские копи, основную топливную базу белогвардейцев.

Интервенты и белогвардейцы вскоре почувствовали силу красных партизан — взрыв Бешуйских копей, нападения на гарнизоны, рейд по восточному Крыму с захватом Судака, уничтожение отдельных белогвардейских частей и другие операции говорили сами за себя. Активными боевыми действиями партизаны оказали значительную помощь Красной Армии в освобождении Крыма.

В 1937 году в урочище Суат был построен Дом туриста, от которого пешеходные маршруты вели на Чатыр-Даг и в Алушту.

С Суатом связана история замечательной династии лесников Кособродовых. Основателя ее лесообъездчика Дмитрия Кособродова знали многие революционеры и подпольщики. Его дом был явочной квартирой во время интервенции и гражданской войны. Семь сыновей вырастил Дмитрий Кособродов, и все они пошли по стопам отца, стали хранителями зеленого богатства Крыма. На месте приюта «Криничка» до Великой Отечественной войны стоял дом Якова Кособродова, а в долине речки Тавельчук была усадьба Ивана Кособродова.

В глухую, ненастную ноябрьскую ночь 1941 года на Суате собрались партизаны. Многим из них эти места были хорошо знакомы еще с гражданской войны. Восстановили старый лагерь; его занял 3-й Симферопольский партизанский отряд под командованием П. В. Макарова и комиссара А. Н. Чукина. В Доме туриста разместился штаб 3-го партизанского района во главе с Г. Л. Северским и комиссаром В. И. Никаноровым. Лесники Кособродовы стали партизанскими проводниками и разведчиками.

Отряды партизан держали под обстрелом дорогу на Алушту, мешая переброске войск на Южный берег. Днем и ночью враги не знали покоя. Вот скупая информация об одном из дней: «19 ноября 1941 года в районе перевала группой под командованием Шейко уничтожено 2 автомашины, потери противника 12 человек. На Симферопольском шоссе группа Вихмана разбила гранатами 3 автомашины и уничтожила 22 гитлеровца». Это строки из партизанского дневника, опубликованного в книге П. В. Макарова «Партизаны Таврии» (1960 г., стр. 323).

В конце ноября части горнострелковой дивизии гитлеровцев попытались окружить и уничтожить партизан. Через нижнее плато Чатыр-Дага они проникли на Суат. фашисты схватили братьев Якова и Ивана Кособродовых. Однако ни издевательства, ни пытки не заставили их говорить, открыть врагу место расположения партизан. Озверевшие гитлеровцы расстреляли обоих лесников, убили жену и подростка-дочь Якова Кособродова. Изверги не пощадили и находившихся здесь пятилетнюю дочь Г. Л. Северского и маленького сына партизана Ф. А. Снегового…

Дорого заплатили за это фашисты. Одиннадцать машин с убитыми и ранеными отправили они в Симферополь.

В бою на Суате партизаны проявили образцы героизма и мужества. Так, политрук группы, бывший председатель колхоза из Тавеля, коммунист П. Миньков, «возглавляя группу бойцов в 15 человек, бросился в атаку на противника численностью до 200 человек… Эта группа загнала противника в Биюк-Янкой, уничтожив несколько десятков вражеских солдат и двух офицеров. В этом бою П. Миньков пал смертью храбрых» (сб. «Крым в период Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.», 1973, стр. 248).

Два с половиной года и в холод, и в зной, в условиях голода и тяжелых лишений патриоты громили фашистов в лесах, на дорогах, в селах. Тем, кто не дожил до светлого дня освобождения, поставлен у дороги памятник.

Позади остался обелиск, под ногами похрустывает разноцветная галька, устилающая полотно дороги. Поэтому даже в самые ненастные дни на ней нет вязкой грязи, как на многих проселках. Даже автомашины без особых усилий въезжают на нижнее плато. В левых откосах дороги на всем протяжении пути обнажаются конгломераты, состоящие из гальки и довольно крупных валунов, скрепленных известняково-песчаниковым цементом. В этих обнажениях можно собрать неплохую коллекцию горных пород и минералов.

В 20 метрах ниже дороги на левом склоне оврага изливается источник Дамчи-Кая. Здесь надо запастись водой — на Чатыр-Даге ее практически нет.

С небольшим подъемом дорога вползает на нижнее плато нагорья. Влево уходит ущелье Чумнох, в верховье которого находится Барсучья поляна, окруженная столетними буками. Под их раскидистой кроной самодеятельные туристы обычно разбивают лагерь. Это излюбленное место их отдыха но привале.

Отсюда дорога подходит к роще, затем огибает ее с севера. Вскоре за буковой рощей покажется неказистый домик пастухов. Зимой он пустует, и его «арендуют» охотники, лыжники, спелеологи. От домика рукой подать до пещер Холодной и Тысячеголовой; идти надо на восток по тропе, что вьется меж каменных россыпей. Она часто «растворяется» а паутине овечьих троп. На помощь приходят нехитрые сооружения — каменные туры, сложенные пастухами и туристами. А где тропа малоприметна, отдельные камни промаркированы зеленой краской. Вдоль туров и зеленых отметин нужно пересечь небольшой лесок, и тропа выведет к котловине, на склонах которой и находятся пещеры.

Оставив Барсучью поляну, по щебнистой, местами разбитой оврагами дороге выходите на безлесный участок яйлы. Прямо перед вами, закрывая полнеба, взметнулась вверх огромная трапеция верхнего плато. Северная, обращенная к вам грань кажется идеально плоской, только присмотревшись, можно различить отдельные ложбины и гребни. Даже с близкого расстояния силуэт напоминает обычную, классически установленную палатку. Юго-западная оконечность этого гигантского каменного шатра немного приподнята в виде острой пирамиды Это и есть высшая точка массива Эклизи-Бурун.

По пути встретится развилка — левая наезженная дорога ведет к домику пастухов, правая — к источнику Суат, «тезке» описанного выше урочища. Воду из источника тракторами доставляют для скота на плато. Теперь надо идти прямо на юго-восток, не сворачивая, по дороге вдоль западной бровки нижнего плато. Словно ножом обрубленный его склон круто обрывается вниз и скрывается в массиве заповедного леса. По верхней бровке склона проходит граница Крымского заповедно-охотничьего хозяйства. Склоны горы покрыты густым, преимущественно буковым лесом до высоты 1000 метров над уровнем моря.

Постепенно дорога теряется в мелкой известняковой щебенке, затем переходит в узкую, утрамбованную тропу. Минуя карстовые воронки, она ныряет в лес, пересекает длинные и узкие просеки-поляны, что тянутся вдоль структурных уступов.

За лесом тропа вьется между зарослями можжевельника. Эти вечнозеленые «подушки» настолько густы и плотны, что ноги не проваливаются внутрь куста.

Там, где кончаются заросли, — начало подъема на верхнее плато. Он преодолевается легко, если делать частые остановки. По пути встречаются зеленые сосенки. Это первые «целинники», осваивающие крутые склоны плато. Кое-где попадаются старые сосны высотой до 2-3 метров; по их изогнутым, искореженным стволам можно судить о том, как трудно бывает им выстоять в борьбе с холодными зимними ветрами.

Еще немного усилий — и подъем на плато закончен. Вершина Эклизи-Бурун совсем рядом, до нее надо добираться по склону, к виднеющемуся геодезическому знаку.

А теперь оглянитесь на пройденный путь. В серой дымке виднеется россыпь белых домиков Симферополя, зеркалом поблескивает водохранилище, лента шоссе извивается по долине Салгира. Детскими кубиками кажутся домики Краснолесья. Совсем близко — слабо всхолмленное нижнее плато Чатыр-Дага, которое вы только что пересекли.

А вот и желанная вершина. Будто в награду за трудности подъема — великолепная панорама солнечного полуострова. Именно отсюда, с вершины Эклизи-Бурун, открывается тот неповторимый вид, который заставлял многих побывавших здесь излить свой восторг в стихах или прозе. Вот она, у ваших ног, благословенная Таврида воспетая поэтами, писателями, художниками…

Горы расступились, будто приглашая Чатыр-Даг в свою шеренгу. А он, пораженный, застыл, так и не дойдя до побережья. Внизу — амфитеатр в густой сетке морщин балок и оврагов, а дальше — безбрежная синь моря, на горизонте сливающаяся с небом. Пенная полоса прибоя подчеркивает извилистость берега; острые мысы сменяются округлыми бухтами. В одной из них лежит Алушта.

Плоская наковальня Демерджи с огромной осыпью обвала и причудливыми изваяниями Долины привидений подступает к Чатыр-Дагу слева. Ее величие подчеркивают крохотные домики села Лучистого, прилепившегося у подножия. За Демерджи к северо-востоку, напоминая дельфинью спину, выглядывает лоснящийся на солнце вытянутый хребет Тырке. Еще дальше черный пик Кара-Тау заслонил горизонт.

Справа — массив Бабуган, северный склон которого изборожден глубокими ущельями. Где-то в одном из них шумит водопад Головкинского, названный так в честь известного русского ученого-гидрогеолога. У подножия — чаша Центральной котловины заповедника. Девственный лес смягчает очертания, делает округлыми хребет Конек, горы Черную, Большую и Малую Чучель, замыкающие котловину с севера.

Прежде чем покинуть вершину, можете записать свои впечатления в «Книгу туриста», «учрежденную» здесь контрольно-спасательной службой Крыма. Смелее открывайте ящик. Книгу берите двумя руками — вес ее шесть килограммов. Можно и полистать эту своеобразную энциклопедию высказываний туристов и экскурсантов. Вот некоторые записи:

«Не торчите в море, поднимитесь в горы, сбросьте пять кило».

«Как ни прекрасна донецкая степь, но Крымские горы лучше».

«Незабываемые впечатления привезем к себе в Литву и Латвию… Никогда не забудем прекрасной панорамы с Чатыр-Дага на весь Крымский полуостров».

«Кто побывал здесь хоть раз, тот не забудет никогда, тот вернется сюда непременно. Звездный городок».

Подобных записей в книге тысячи…

С вершины Эклизи-Бурун тропа вдоль всего верхнего плато ведет к турбазе «Ангарский перевал», откуда троллейбус увезет вас в Симферополь или Алушту. Пройдя по этой же тропе метров пятьсот и свернув вправо, можно спуститься к поляне Узун-Алан и далее — к селу Изобильному и в Алушту.

Желающие могут спуститься на нижнее плато и пройти к пещерам Холодной и Тысячеголовой (описание их будет приведено ниже).

Алушта — Эклизи-Бурун — Перевальное

Совершить восхождение на Эклизи-Бурун можно и со стороны Алушты. По этому маршруту лучше отправиться на два дня, тогда останется достаточно времени для посещения пещер. От Алушты до села Изобильного — шесть километров, их можно пройти пешком или проехать на автобусе. Автобус (11-й маршрут) останавливается в Рабочем уголке, у морского вокзала Алушты, у рынка.

Рядом с селом Изобильным (старое название — Корбеклы) строится большое водохранилище с очистными сооружениями при нем. Плотина высотой 70 метров перегородит русло реки Улу-Узень. Это небольшая горная речка со средним годовым расходом воды 0,52 кубического метра в секунду. Летом и осенью она пересыхает почти полностью, но весной и зимой, после ливней и снеготаяния, становится многоводной (расход тогда может достигать 18,9 кубических метра в секунду). В этот период Улу-Узень, домчав свои воды до Алушты, бесполезно сбрасывает их в море. Чтобы перехватить паводковый сток, и строится водохранилище. Когда оно войдет в строй и «заработает» на полную мощность, Алушта будет получать до 40 000 кубических метров воды в сутки.

На северо-западной окраине Изобильного начинается тропа, ведущая вверх, к Эклизи-Буруну. Эта тропа была предложена для туристских маршрутов Крымским горным клубом еще в прошлом веке. Сначала она извивается по открытому месту, а за чаирами (заброшенными садами) переходит в лесную дорогу. Пройдя по ней метров 250, нужно свернуть на лесную тропу, уводящую в буковый лес (дорога остается слова). Старый лес здесь очень красив. Гигантские ровные стволы буков, как колонны в храме, поддерживают тесно сомкнувшиеся кроны, образующие сплошной свод над головой.

По тропе надо идти два километра, затем, пройдя еще километр по лесной дороге, достигнете поляны, в дальнем конце которой бьет источник Саурган. Здесь надо отдохнуть, набрать воды, так как дальше, до пещеры Холодной, ее нигде не будет. Воды в ру-1ье достаточно, правда, она имеет привкус гнилой древесины.

От источника надо идти по тропе на запад (влево) до поляны Узун-Алан, сюда же выходит тропа из заповедника. Поляна не очень круто спускается от самого подножия Эклизи-Буруна к юго-западу. Теперь — вверх по крутому серпантину тропинки, затем, поднявшись на верхнее плато, нужно пройти влево с полкилометра. И вот вы на главной вершине Чатыр-Дага Эклизи-Бурун.

Великолепный вид, открывающийся с этой вершины, невозможно описать словами.

Перед вами — прекрасные, величественные природные ландшафты полуострова. Их органической, неотъемлемой частью стали яркие приметы нашей действительности. Повсюду — черты нового, преображенного Крыма. Стремительно бегут вдаль автострады, высоковольтные линии электропередач, простираются тщательно возделанные колхозные и совхозные сады. Далеко на горизонте по синей глади моря движется маленькая черточка — это один из многочисленных красавцев-теплоходов Черноморского пассажирского флота. Ближе на берегу голубой бухты раскинулся современный курорт Алушта с белоснежными корпусами здравниц, пионерскими лагерями, отличными пляжами. В зелени леса отдельными участками просматривается горная троллейбусная трасса — самая длинная в Европе. Прямо под вами, у села Изобильного, строится крупное гидротехническое сооружение, а дальше к северу видно зеркало большого Симферопольского водохранилища. На западе сверкают на солнце купола Крымской астрофизической обсерватории. Высоко в небе тает след реактивного лайнера — воздушный флот связывает Крым с самыми отдаленными уголками нашей Родины…

Вдоволь налюбовавшись видами, открывающимися с Эклизи-Буруна, продолжайте путь по тропинке, которая, прихотливо извиваясь, поведет вас по верхнему плато. Затем следует спуск по его довольно крутому северному склону (примерно 300 метров по вертикали). Спустившись, идите по лесной тропе к северу 6-7 километров; миновав несколько небольших лесков и полян, заросших можжевельником, вы подойдете к обрывистому северному краю котловины, на дне которой находится вход в пещеру Бинбаш (Тысячеголовую).

Когда-то недалеко от входа в Бинбаш-Кобу, между ним и пещерой Суук (Холодной), прислонившись к небольшому обрыву, стоял домик. В нем жил сторож. Домик был построен в 1893 году Крымским горным клубом, для этого клуб арендовал участок земли у общины деревни Биюк-Янкой (ныне село Мраморное). Аренда давала право распоряжаться пещерами и местностью вокруг них. В одном из протоколов собрания горного клуба записано: «…озаботившись доставлением гг. посетителям пещер некоторых удобств и преследуя свою главную цель — охрану этих пещер от безбожного разрушения сталактитов и сталагмитов, составляющих главное их украшение, правление… клуба считает справедливым требовать от посетителей следующих правил…» Далее следуют правила, заключающие в себе требование бережного отношения к подземным полостям. Как видим, уже восемьдесят лет назад охрана пещер была актуальным вопросом; к сожалению, грабители пещер пользовались тогда полной безнаказанностью. В. Н. Дмитриев в 1893 году в своем докладе о посещении пещер писал: «В Суук-Хоба следов варварских поломок наиболее красивых сталактитов еще больше, чем в Бинбаш-Хоба. Зло берет при виде красивых лучистых изломов, покрытых слезами жалости на бессердечие людей, руководимых только низкопробной жадностью: «все мне, мне одному, да побольше!» Часто тут же на полу валяются осколки: всего не захватили, а только испортили». Путешественник Ив. Веревский, посетивший в 1901 году пещеру Суук-Коба, пишет: «В настоящее время хищническая рука туристов сильно опустошила пещеру, несмотря на просьбы и запрещения со стороны Горного клуба не отбивать сталактитов и не портить естественного вида пещеры».

Сейчас, после того, как пещеры на протяжении десятков лет посещали тысячи туристов, мало что сохранилось от их естественной красоты. Остались только некоторые восторженные описания, сделанные первыми посетителями. Так, тот же Ив. Веревский писал о Суук-Кобе. «Тогда (в 1876 году. — Авт.) эта пещера была еще мало посещаема туристами, а потому имела вполне характерный вид сталактитовой пещеры. Потолок ее был усеян большими и малыми сосульками сталактитов, во многих местах соприкасавшихся своими верхушками со сталагмитовыми сосульками, образуя таким образом целые колонны самой разнообразной и причудливой формы. Особенно бросался тогда в глаза красивый водопад кристаллической извести в боковой стене пещеры, по которому сочилась холодная вода, стекавшая в естественный резервуар внизу каскада…»

Но не будем огорчаться: и в настоящее время посещение пещер оставляет сильное впечатление.

Итак, перед вами узкий вход в пещеру Бинбаш. Сначала попадаете в тесный туннель. Дневной свет тускнеет и вскоре исчезает; пляшущий язычок свечи с трудом пробивает непроглядный мрак. От камня веет холодом. Но вот галерея расширилась, превратилась в небольшой зал. На его гладких стенах мечутся ваши тени, убегая во тьму подземелья.

Ход разветвляется надвое. Можно идти по любому — оба приведут в зал семиметровой высоты. Пол усыпан обломками сталактитов и щебенкой. Обычные для таких пещер — в местах, где сочится вода, — туфовые ванночки здесь, под ногами туристов, утрачивают свою чистоту и изящество.

Как стертая монета теряет свой рисунок, так и пещера утрачивает первозданную красоту, когда ее посещают малокультурные люди. О былом величии Тысячеголовой свидетельствуют «пеньки» и поверженные наземь обломки сталактитов. Пещера разграблена, в ней осталось только то, что нельзя разбить и унести: каскадные натеки, массивные колонны, подпирающие свод. Но и они изранены молотками и топорами алчных любителей пещерной «экзотики».

Заканчивается пещера полукруглым залом, большую часть которого занимает каскадный натек. Подобно окаменелому водопаду он ступенями поднимается к самому своду.

Напротив Тысячеголовой, в соседней котловине, расположена не менее знаменитая Холодная (Суук-Коба). Она действительно холоднее других: температура воды источника, находящегося в ней, не превышает +5°. Вход в пещеру замаскирован каменными глыбами и сочной зеленью буковой рощи; навести на него могут своеобразные каменные «автографы» туристов: названия городов, учреждений, адреса спортивных коллективов и тому подобные сведения, выложенные на склонах воронки из белых камней.

Скользкий, круто наклонный спуск ведет в подземелье. Рекомендуем держаться правой стороны, где смутно белеет затянутое землей подобие ступеней (обувь на кожаной подошве здесь противопоказана). Справа по ходу — извилистый лаз, в конце которого ниша с небольшим озерком. От воды, остуженной и процеженной известняком, ломит зубы.

Кончился спуск. Теперь обернитесь и взгляните на пройденный путь. Высоко вверху из светлого отверстия входа бьют яркие лучи света, озаряя грандиозный зал, поражающий своими размерами. По его недосягаемому куполу и сводам белоснежными лучами разбежались блестящие кальцитовые натеки (ниже, на стенах, они бесследно тонут в толстом слое жирной копоти). Тонкие иглы сталактитов поблескивают на сводах. Круто уходящий вниз пол пещеры загроможден диковинными каменными глыбами, когда-то оторвавшимися от потолка.

Из зала вас уводит узкая галерея, в некоторых местах приходится нагибаться. Поблескивают на полу лужи, чавкает под ногами полужидкая глина.

Внимательно осмотрите глиняный настил пола: там, где поменьше натоптанных туристами следов, виднеются крошечные ямки, словно кто-то палкой истыкал глину. Наберитесь терпения — и звонкое цоканье капли, упавшей со свода в ямку, объяснит вам нехитрый механизм этого явления. Так образуются водобойные «стаканы», которые встречаются не только на глиняных, но и на каменных, известняковых, полах подземелий.

В глубине пещеры свод поддерживает колоссальная натечная колонна. Инструкторы туристских групп иногда подшучивают над новичками, водя их по нескольку раз вокруг этой колонны, пока кто-нибудь из более наблюдательных не скажет:

— А мы здесь уже проходили!

Повернув обратно, можете увидеть слева от себя ранее не замеченные боковые ходы вверх. По ступенькам, кем-то выдолбленным в скале, можно подняться в миниатюрные камеры, еще сохранившие кое-что из своего былого «архитектурного» убранства: кальцитовые цветы, тонкие прозрачные трубчатые сталактиты, остатки ажурных «занавесей».

Закончен осмотр пещер. Теперь пора подумать и о ночлеге. Лучше всего для этой цели подойдет грот, расположенный в соседней воронке, к западу от котловины с пещерой Суук. Этот грот, а точнее, тоже пещера, имеет название Узун-Коба (пещера-ухо). Высота ее в привходовой части достигает 5 метров, устье образовано правильной аркой, ширина которой 10,5 метра. В пещере нет натечных украшений; пол ее устилает толстый слой гумуса (это следует иметь в виду и не ложиться на пол без подстилки из травы или соломы). Здесь может разместиться на ночлег значительная группа туристов. 8 1927 году эта пещера служила жилищем гидрогеологической партии П. М. Васильевского и П. И. Желтова. Не забудьте — воды для питья надо набрать в Суук-Кобе! Ближе воды нет нигде.

После ночлега ваш путь лежит по направлению к северовосточной, немного приподнятой, оконечности нижнего плато. Одолев 2,5-3 километра, подойдете к следующей пещере — Трехглазке (Эминэ-Баир-Коба).

Пологий водораздел здесь рассекает глубокий овраг и длинную карстовую ложбину. Когда-то на месте последней было, по-видимому, несколько воронок, но потом они слились, образовав корытообразную долину. В центре водораздела чернеет одинокое дерево. Рядом с ним — вход в Трехглазку.

Пещера имеет три входа. Два из них пустыми глазницами обращены на северо-запад — по ним трудно спускаться, да и не требуется. Широкий, обвального происхождения, третий вход легко доступен. От входа галерея круто уходит вниз. Так бы и побежал по ровному, устланному мелкой известковой щебенкой полу. Но осторожней! Лучше идти не спеша, придерживаясь левой стены, а то хлынет из-под ног вниз сыпучая каменная лавина.

Длина наклонного хода — 126 метров. На пути встречаются два больших уступа — своего рода окаменелые водопады, которые преодолеваются относительно легко (здесь кто-то выдолбил удобные «зацепы» и ступеньки). Наклонный ход заканчивается большим, почти прямоугольным залом, украшенным мощными «каскадными» натеками золотисто-желтого цвета. Местами они как бы расписаны белыми кальцитовыми прожилками. В левом углу — низкий ход с плывущей под ногами осыпью щебенки.

В нишах, небольших куполах, трещинах этого хода внимание привлекают красивые, классически безупречной формы сталактиты и сталагмиты, кораллообразные «цветы» и другие пещерные чудеса.

После осмотра этого «выставочного зала» надо вернуться в большой зал и подняться по бревну, приставленному к стене. Над ним виднеется наклонная трещина. Подъем требует теперь почти акробатической сноровки — животами и ногами бесчисленных туристов бревно отполировано до блеска. Преодолев это препятствие, двигайтесь в глубь извилистого хода. За одним из поворотов путь неожиданно преграждает зеркально-гладкий водоем шириной в 2,5, глубиной в 3 метра, Он заполнен водой, которая тихо сочится по мокрому камню. Следы воды, стекающей со сводов и стен пещеры, навеки запечатлены в мощных окаменелых «струях» каменного каскада. Широко расставив руки, балансируя на ходу и перепрыгивая с уступа на уступ, осторожно пробирайтесь над миниатюрным Байкалом — вода в нем очень холодная. А впереди — второй водоем, помельче, но длиннее первого. Для его преодоления нужно мобилизовать все свои физические и моральные ресурсы. Ноги ваши будут скользить по шаровидным натекам, нависающим над водой, рукам не за что как следует ухватиться. Поэтому, чтобы увеличить трение, упритесь в одну из стен спиной, в другую — ступнями ног и «на распоре» медленно пробирайтесь к скользкому трубообразному лазу. Прямой и отполированный когда-то водой, теперь он пуст, но усеян иглами мелких сталактитов и сталагмитов. Их острые кончики отлично «прощупываются» сквозь ткань одежды.

Снова узкие лазы чередуются с небольшими залами, и пещера эффектно заканчивается неподвижным каскадным натеком, «низвергающимся» из трещины. В просторном зале с наклонным сводом и полом можно отдохнуть перед возвращением к дневному свету.

Покидая пещеру, вспомните жадного и властолюбивого хана из легенды, которому дервиш указал на золотую россыпь в обрывах Чатыр-Дага. Спускаясь в пещеры, вы сами убедились, что есть на Чатыр-Даге золото. Это вода. Карстовые полости имеют для Крыма огромное научное и практическое значение. Они — немые свидетели движения бурных подземных потоков, медленного изменения климата на поверхности, горообразовательных процессов, происходивших в течение геологического периода, обитания здесь диковинных животных, давно исчезнувших с лица земли. Но, чтобы «заговорили» для науки причудливые каменные натеки и кости животных, они должны остаться в неприкосновенности.

Пещеры и колодцы, шахты и поноры часто являются началом пути, по которому подземные карстовые воды попадают в водопроводы городов, в колодцы и скважины, из которых люди берут воду для питья. Поэтому все — и местные жители, и гости полуострова обязаны бережно относиться к пещерам и шахтам горного Крыма, хранить их чистоту и неприкосновенность. Безжалостно уничтожая натечное убранство пещер, засоряя их мусором, консервными банками, люди забывают о народной пословице: не плюй в колодец — пригодится воды напиться…

Мало восхищаться фантастической феерией подземных залов. Каждый обязан остановить руку, замахнувшуюся на творение природы. Подземная красота создается тысячелетиями, и, расхищая ее на ненужные безделушки, мы обворовываем сами себя и тех, кто будет жить после нас. В этом вы убедились на примере Бинбаш-Кобы, Суук-Кобы и других общедоступных пещер Чатыр-Дага.

Отдохнув и приведя себя в порядок после посещения Трехглазки, двигайтесь к геодезическому знаку, установленному на северо-восточной оконечности нижнего плато. Здесь давайте остановимся и попробуем разобраться в названиях — верхнее, нижнее и среднее плато Чатыр-Дага. Для этого приведем описание, сделанное в 1894 году В. Н. Дмитриевым: «Если посмотреть на карту Чатыр-Дага, на которой очерчены склоны, то вся форма этого массива имеет подобие подошвы правой ноги великана, весь корпус которого скрыт под землей, а выступает наружу лишь подошва. Пятка — это верхнее плато; оно только лишено необходимой округленности, края ограничены резкими угловатыми линиями. Второе плато — это ступня. Третье — это пальцы. Действительно, когда смотришь на третье плато с того места, где кругловатым склоном к нему спускается второе (т. е. с того места, где мы стоим. — Авт.), то тотчас за узкою полосою спуска видны пять перешейков, ведущих к отдельно выступающим вперед удлиненным отрогам, оканчивающимся округленными высокими холмами. Эго пять больших, не считая нескольких сравнительно незначительных, — напоминают именно нижние поверхности ножных пальцев. Правый, короткий и толстый, — обращен в Салгирскую, или точнее выражаясь, Ангарскую долину. Следующий, более длинный, и рядом с ним третий, а затем четвертый — выдаются прямо на север, почти параллельно друг другу. Между третьим и четвертым в разделяющей их долине лежит источник Салгира, а немного далее — деревня Аян. За четвертым выступом большой перерыв с мелкими зубцами и далеко влево виднеется местный узкий крайний выступ — «мизинец».

Ну что ж, если простить автору некоторую неточность в количестве «пальцев» (их на самом деле несколько больше), то сравнение приведено очень меткое. Однако в настоящее время в научной и. краеведческой литературе принято считать, что на Чатыр-Даге имеются два уровня плато — северное (или нижнее) и южное (или верхнее). Нижнее плато по В. Н. Дмитриеву — это ступень в рельефе склона, обусловленная рядом геологических причин.

После короткого отдыха у тура на крайней точке плато начинайте спуск по крутому склону до перешейка между двумя крутыми оврагами (к основанию «пальца»); двигаясь по нему, подойдите к нижнему спуску в Салгирскую долину. Отсюда хорошо просматривается почти вся долина, справа — село Перевальное, слева — Аянское водохранилище. Здесь начинается спуск по крутой тропинке на склоне ущелья. Сначала путь лежит по голой каменистой местности, затем по лесу, где тропа незаметно переходит в лесную дорогу. Она выводит на большую, окруженную густым лесом поляну; слева от вас остается домик с пасекой. Перейдя реку Ангару, входите в село Перевальное. Еще несколько десятков метров, и вы у троллейбусной остановки, откуда можно уехать в Симферополь или Алушту.

Кутузовское озеро — верхнее плато

Наиболее короткий путь на верхнее плато Чатыр-Дага — от турбазы «Ангарский перевал». Дорога протяженностью не более 10 километров изобилует крутыми подъемами, но они не очень трудны. При умеренной ходьбе с частыми остановками их сравнительно легко одолевают даже люди пожилого возраста.

Рядом с турбазой пролегает троллейбусная трасса. В этом месте находится высшая точка дороги Ангар-Богаз — седловина между массивами Демерджи и Чатыр-Даг, высотой 752 метра над уровнем моря. Об этом свидетельствует надпись на чугунной доске, вмонтированной в цоколь подпорной стенки. Троллейбусы, идущие в Алушту и Ялту из областного центра, заканчивают здесь подъем, делают минутную остановку, затем устремляются вниз, к югу.

Дорога живет своей трудовой, не знающей покоя жизнью. Круглые сутки натужно гудят грузовики, мчатся легковые машины, разноцветные автобусы.

Интересна история этой дороги. В первые века нашей эры только вьючная тропа соединяла долину реки Салгир с побережьем полуострова. Многочисленные препятствия подстерегали здесь путников. И проходила тропа в значительном отдалении от того места, где пролегает ныне трасса, больше приближаясь к Демерджи. Ангар-Богаз, имеющий небольшую высоту и нечетко выраженную седловину, не был в то время непреодолимой преградой для воинственных кочевников, совершавших набеги на прибрежные поселения.

Растущие приморские города Алушта (Алустон), Гурзуф (Горзувита) и другие поселения требовали надежной защиты. Горные массивы Бабуган, Чатыр-Даг и Демерджи служили непроходимыми естественными препятствиями, но понижения между ними были уязвимыми местами, через которые свободно проникали степные кочевники. Поэтому здесь возводились каменные стены. Они как бы блокировали проходы на южный берег из предгорной и равнинной части полуострова.

При сооружении искусственных преград большое внимание уделялось и естественным (в этом надо отдать должное древним фортификаторам). Такое сочетание позволило создать мощную и надежную заградительную систему. Следы каменных стен найдены археологами в пяти километрах к северу от Ангарского перевала, где река Ангара принимает справа приток Курлюк-Су.

Чуть ниже слияния этих рек долина имела в то время каньонообразный вид — Ангара «пропиливала» один из отрогов Чатыр-Дага, сложенный плотными конгломератами и песчаниками. Небольшая по протяженности теснина была и остается единственным проходом к перевалу. Несмотря на значительные работы, проведенные при прокладке троллейбусной трассы, речная долина в этом месте и сейчас остается сильно суженной. Это хорошо видно из окна троллейбуса, когда он замедляет ход, преодолевая крутой поворот. Река здесь подступает к самой дороге, а слева и справа вверх уходят поросшие лесом склоны.

С этим ущельем, несомненно, связано название реки Ангары и одной из вершин Чатыр-Дага — Ангар-Буруна. В Сибири и Монголии слово «ангара» означает ущелье, теснина, трещина в горах, ворота.

Много воды унесла Ангара в Салгир, прежде чем тропа превратилась в колесную дорогу. Долгое время была она почтовым трактом, потом стала автомагистралью. Жаль, что не все этапы ее эволюции отмечены памятными вехами. Но один отмечен.

Памятный обелиск высотой около 12 метров стоит на небольшой поляне в лесу, примерно в 600 метрах восточнее турбазы «Ангарский перевал». Его известняковые плиты несут следы времени: царапины, пулевые отметины, каверны выветривания, автографы на разных языках и т. п. В стороне среди деревьев и кустарников едва прослеживаются отрезки старой дороги с отдельными ограждающими столбиками.

Долгие годы на памятнике отсутствовала доска с надписью, кем и в честь кого он поставлен, что вызывало у туристов различные толки. В путеводителе по Крыму М. Сосногоровой, изданном в 1874 году, читаем: «На обелиске находится следующая надпись: «По велению императора Александра I, дорога сия от Симферополя до Алушты через хребет Яйла начата с 1824 года, устроена в царствование императора Николая I, в 1826 году, при новороссийском и бессарабском генерал-губернаторе графе Воронцове, гражданском губернаторе Нарышкине подполковником Шипиловым».

Как видите, в этой надписи не были упомянуты имена истинных строителей дороги.

Не так давно на обелиске укреплена доска, надпись на которой гласит, что он сооружен в честь строителей первой шоссейной дороги от Симферополя до Алушты. А проложили ее солдаты вторых батальонов Козловского и Нашенбургского пехотных полков под руководством военного инженера подполковника Шипилова.

Это памятник простым русским солдатам, которые, вгрызаясь киркой и лопатой в твердую скальную породу, с неимоверными трудностями построили широкую по тому времени дорогу — почтовый тракт. Она пролегла западнее древней и просуществовала более ста лет.

В годы Советской власти, когда Южный берег стал развиваться как курорт для трудящихся всей страны, потребовалась коренная перестройка старой дороги. За пять лет, с 1935 по 1940 год, дорога была полностью реконструирована, а полотно покрыто гудроном.

Прошли годы, и старая дорога уже не справлялась с потоком машин, скорость и грузоподъемность которых значительно увеличились. Кроме того, большинство пассажиров с трудом выносило ее петлеобразные, крутые повороты, встречающиеся на каждом километре. «Марусиными», «тещиными языками» окрестили их шоферы…

В 1959 году было начато строительство новой дороги от Симферополя до Алушты — горной троллейбусной трассы. Строителями, вооруженными первоклассной техникой, был выполнен огромный объем работ: перемещено более 5 миллионов кубометров грунта, срезано около 300 крутых поворотов, возведены подпорные стены. Полотно дороги было расширено вдвое. Летом 1961 года началось регулярное движение от Симферополя до Ялты по единственной в Европе горной троллейбусной трассе такой протяженности.

Вот краткая история этой не совсем обычной асфальтированной дороги, по которой так мягко и плавно везут теперь пассажиров водители крымских троллейбусов и автобусов.

Домики турбазы «Ангарский перевал» в обрамлении сосен ступенями поднимаются на взгорок, откуда открывается вид на восточную вершину Чатыр-Дага Ангар-Бурун. Отвесные его стены пользуются популярностью у крымских скалолазов. Перед домиками лежит просторная площадь (пятнадцать лет назад здесь была высшая точка старой дороги), на противоположной стороне которой размещается метеостанция.

Турбаза обслуживает плановых туристов с середины мая до конца сентября. Она принимает одновременно более 200 человек. К их услугам — столовая, летние домики, комната отдыха, пункт проката туристского снаряжения.

Туристы несколько дней проводят на турбазе; совершают экскурсию в Алушту и тренировочное восхождение на Эклизи-Бурун. Затем они уходят в многодневный поход по юго-восточному Крыму.

Самодеятельным туристам турбаза предоставляет месте, где можно разбить палатки; при отсутствии в группе походного снаряжения его можно приобрести на пункте проката.

В последние годы район турбазы стал базой зимнего отдыха симферопольцев, и не только их. Сюда приезжают любители лыж и санок из Евпатории, Феодосии, Джанкоя, даже из далекой Керчи.

…Крымская зима. У некоторых эти слова вызывают ироническую улыбку: мороз «проездом», да и снег не задерживается. Хочется им посоветовать: а вы постарайтесь побывать в крымском зимнем лесу. Здесь, у подножия Чатыр-Дага, и снегу по пояс, и метели бывают не хуже северных. В мороз лес будто звенит, а заснеженный Ангар-Бурун, пронзающий синеву неба, кажется гигантским ледяным кристаллом. Воздух сух и резок, нет в нем гнетущей городской сырости. Не вдохнуть этого лесного бальзама, настоянного на жгучем морозце, — значит лишить себя большого удовольствия.

Берите лыжи и отправляйтесь. Если их нет, пригодятся сани: спускаясь с горы, можно поспорить в скорости с ветром. Невелика беда, если и нет ни того, ни другого. Выходной день, проведенный в зимнем горном лесу, все равно запомнится вам надолго.

Хорошо в лесу ранним утром, когда он еще не разбужен многоголосым шумом. Поэтому постарайтесь выехать из города, когда предрассветные сумерки еще не покинули его улиц. От Симферополя час езды на троллейбусе — и вы у турбазы. От первых домиков надо свернуть на дорогу к Кутузовскому водоему, пройти мимо метеостанции. За ней — развилка. Тут поможет указатель: стрелка налево — Кутузовское озеро, направо — Тисовое ущелье.

Зимой здесь не заблудишься. Горноспасательная служба позаботилась о туристах, расставила на лесных перекрестках указатели. Весь путь до озера четко промаркирован.

В предутренней тишине отчетливо слышен малейший шорох, громко скрипят ботинки на снегу. Серая пелена тумана, запутавшись в паутине ветвей, окутала только верхушки деревьев. Внизу уже светло и отчетливо видно вокруг. Природа замерла, погруженная в глубокий зимний сон. Стоят не шелохнувшись деревья. Лишь отдельные снежинки, кружась, тихо падают с ветвей, Но вот тонкий посвист выдает стайку синиц, приступивших к завтраку. Откуда-то издалека, со стороны Чатыр-Дага, донесся слабый перезвон обледенелых ветвей. Звон нарастает, и вдруг весь лес загудел, будто кто-то забил в колокола. Ледяные осколки защелкали по стволам. Это порыв ветра промчался по верхушкам деревьев, сбивая ледяную корку. И снова все стихло.

Белая лента дороги заманивает в лес, преодолевает подъемы, пересекает широкую просеку с высоковольтной линией, оставляя справа тропу, ведущую к Буковой поляне.

За просекой лес становится гуще и деревья повыше. Трехобхватные стволы буков ощетинились иглами снежных кристаллов, и черные жилки ветвей едва просвечиваются сквозь их густую бахрому, В том, что еще нет солнца, от которого лес обжигающе сиял бы, есть свое очарование.

Дорога перешагнула ручей и плавно выкатилась на обширную поляну с уже известным вам Кутузовским озером. Оно сковано льдом и запорошено снегом, так что с трудом можно различить его плоскую чашу. Весной озеро разливается, превращаясь в довольно большой водоем, по берегам которого разбивают палатки туристы. В конце лета и осенью это небольшой пруд, лежащий на дне котловины.

Безлесные склоны вблизи озера давно облюбовали лыжники, саночники. Новички здесь познают лыжную азбуку, опытные оттачивают мастерство. Лыжи в Крыму стали обычным явлением, хотя еще лет пять назад появление туриста с лыжами (скажем, в Симферополе или Алуште) вызывало у прохожих улыбки. Недаром же киногруппа Крымской студии телевидения выбрала район турбазы и озера для съемки короткометражного фильма «Симфония зимы», в котором запечатлены великолепные пейзажи и отдых симферопольцев в зимнем лесу.

Уже стал традиционным праздник «Крымская зима», который ежегодно проводится около турбазы «Ангарский перевал». В нем обычно участвуют до десяти тысяч человек. В программе праздника — соревнования лыжников, скоростной спуск на санях, «хоккей» на снегу, интересные викторины, игры и т. п.

От озера уходят той же дорогой, но многие предпочитают идти через Буковую поляну. К ней ведет тропа с указателем, что установлен сразу за водоемом. На поляне имеются небольшие по протяженности лыжные спуски. В будущем к ней со склонов Чатыр-Дага проложат настоящую лыжную трассу с подъемником. Эта работа уже начата, С поляны, опять по указателям, спускаются к турбазе.

В последние годы среди молодежи Крыма стали популярными зимние восхождения на Чатыр-Даг. Обычно они начинаются здесь, у Кутузовского озера, — дорога короче и засветло можно вернуться. Однако к таким походам необходимо тщательно готовиться, не забывая при этом о подстерегающих в горах опасностях. Совершать восхождения надо не в одиночку, а группой, с опытным, хорошо знающим маршрут руководителем. Халатное отношение к снаряжению, небрежность в одежде, незнание особенностей зимнего путешествия могут привести к несчастным случаям.

С Чатыр-Дагом шутки плохи, и особенно зимой. Густые туманы с видимостью не дальше 2 метров, обильные снегопады, сильные ветры с морозами — обычные явления на нижнем и верхнем плато. Опасны обледеневшие скалы, замаскированные снегом трещины, снежные карнизы над обрывами, которые могут внезапно обрушиться. С них туриста может сдуть внезапный резкий порыв ветра.

Все это надо предусмотреть, собираясь на Чатыр-Даг. А иначе… Ежегодно десятки раз выезжают горноспасатели на поиски заблудившихся, не вернувшихся домой к сроку. В феврале 1968 года на нижнем плато заблудились в тумане трое туристов. Они были найдены с тяжелыми травмами, переломами рук и ног. В следующем году двух студентов Днепропетровского горного института доставили в больницу с обморожением второй степени.

В контрольно-спасательной службе областного совета по туризму и экскурсиям имеются и другие данные, когда восхождения одиночек-туристов на Чатыр-Даг заканчивались трагически. Их находили замерзшими или погибшими в результате падения со скал. Поэтому ради личной безопасности, ради сохранения собственного здоровья нельзя забывать правил: не бродить в горах в одиночку, не уходить, не проконсультировавшись, по горному маршруту!

Намного безопаснее и легче этот маршрут на Чатыр-Даг в летний период. От Кутузовского озера до верхнего плато рукой подать. Спокойный подъем занимает не более двух часов. Тропы здесь исхоженные, плотно сбитые, хорошо выделяются среди зелени полян и под деревьями.

Начало пути — у родника, что находится за озером. Найти его не составляет труда — к нему сбегаются веером все тропы. Заполните фляги холодной водой: на верхнем плато она отсутствует.

Подъем начинается по склону, где из сочной зелени неожиданно выглядывают таблички: «Лыжная трасса», «Спуск на санях». Сейчас они вызывают улыбку. Но можно себе представить, как лихо скатываются здесь с горы лыжники, любители санок.

С подъемом начался буковый лес, к которому никогда не прикасался топор человека. Могучие стволы венчают пышные кроны. В самый жаркий день под таким шатром царит прохлада. Среди прошлогодней листвы и сухих сучьев попадаются чахлые травинки, полностью отсутствуют кустарники. Буковый лес обычно лишен подлеска и хорошо просматривается.

Осенью шиповатые коробочки бука несут в себе несколько трехгранных орешков. Поджаренные на костре (а лучше дома на сковородке), они по вкусу напоминают кедровые. Однако употребление их в сыром виде и в большом количестве может привести к отравлению.

Встречается здесь растение, которым можно только любоваться «на почтительном расстоянии». Недаром оно носит название белладонна (в переводе — прекрасная дама). В народе ее еще называют красавкой, бешеной ягодой. Это многолетнее растение любит затененные места, достигает в высоту одного и более метров. Листья белладонны по форме напоминают табак, пурпурно-фиолетовые цветки мелки, но привлекательны. Осенью появляется несколько фиолетовых, блестящих, размером с вишню, ягод. Срывать листья и цветы, употреблять ягоды белладонны чрезвычайно опасно: все растение очень ядовито.

Лес внезапно кончился, будто провели межу. Здесь лежит четкая граница безводья и беспощадно палящего солнца летом, штормовых ветров с морозом — зимой. Последние буки, как могучие старцы, толпятся у подножия, не в силах взобраться на плато. Только редкие цепочки шиповника, укрывшись за каменными глыбами, еще продвигаются вперед.

Тропа от кромки леса вначале стелется ровной строчкой, а выше, будто умаявшись, шатается из стороны в сторону, извивается, пишет петли, обходя скальные выступы и россыпи камней. Впереди — полное отсутствие не только деревьев, но и кустарников. Это началось горное плато. Сразу стало прохладно, чувствуется высота.

Каменный тур оседлал скальный гребень. Приглашает присесть и взглянуть вниз. Далеко на юге видно село Изобильное (домики будто ульи на пасеке), правее — речка с берегами в зелени садов.

За вторым туром кончается подъем и начинается верхнее плато. Каменные пирамиды здесь внушительны, каждый турист не забывает положить в них «свой» камень. Туры помогают в тумане найти место спуска.

На верхнем плато частыми и неожиданными гостями в любое время года являются туманы. Они бывают настолько густы, что все вокруг становится зыбким и неузнаваемым. Сквозь плотную кисею едва проглядывают неясные очертания предметов. В таком тумане трудно ориентироваться, легко можно потерять тропу и заблудиться. Поэтому надо быть особенно внимательными и всегда держаться группой.

От туров нужно идти не по приметной тропе, что ведет на Эклизи-Бурун, а свернуть к Ангар-Буруну. До него не более полутора километров. На общем фоне плато он не выделяется так рельефно, как Эклизи. Видимо, поэтому и мало популярен у туристов, хотя с него открывается но менее живописный вид на долину Ангары, Ангарский перевал, гору Демерджи.

Верхнее плато, вытянутое с северо-востока на юго-запад, по площади намного меньше нижнего. На поверхности его выделяются относительно глубокие карстово-эрозионные понижения с разделяющими их гребнями. В понижениях образовались карстовые воронки, на дне которых встречаются колодцы и шахты. В некоторых из них иногда даже в летний период сохраняется снег.

На южном склоне плато обнаружены отрезки старой дороги; по ней, видимо, вывозили сено, овечий сыр, который изготовляли на яйле пастухи. Следы нескольких кошар (летних стойбищ пастухов) встречаются в понижениях. Рядом с ними обильно растет крапива, широко распространенный сорняк, извечный спутник человека. Заросли крапивы иногда служат археологам своеобразным индикатором, помогающим обнаружить поселения людей.

В настоящее время выпас скота на верхнем плато Чатыр-Дага запрещен, поэтому трава здесь высокая, сочная, словно зеленый ковер, расшитый золотисто-желтыми, лиловыми, белыми цветами. Здесь растут многие лекарственные растения: душица обыкновенная, зверобой, тысячелистник, девясил и другие. Любители нередко собирают щавель, который по вкусовым качествам превосходит культурный. После летних дождей на плато бывает много шампиньонов. В июле среди густой травы мелькают красные ягоды земляники.

Полюбовавшись окрестностями с видовой площадки Ангар-Буруна, следует пересечь верхнее плато и подняться на высшую точку массива Эклизи-Бурун. С него можно пройти к пещерам на нижнем плато или вернуться назад к турам, а от них — спуститься к турбазе «Ангарский перевал».

Заречное — Тисовое ущелье

Незаслуженно забыт туристами и отдыхающими маршрут на Чатыр-Даг от села Заречного, хотя он наиболее легкий, доступный для людей разного возраста и туристской подготовки. До села Заречного можно доехать на троллейбусе из Симферополя или Алушты. Из Заречного путь лежит по проселочной дороге к юго-западу, в село Мраморное. Идти надо около пяти километров.

Слева от вас грозно возвышается мощная башня горы Таз-Тау, отделенной глубокими ущельями от массива Чатыр-Дага; прямо поднимаются поросшие лесом северо-западные отроги плато. Путь идет по почти ровной межгорной котловине, отходящей на запад от долины Салгира. Село Мраморное раскинулось у входа в большое ущелье Тас-Кора, ведущее в глубь массива. В правом борту этого ущелья, недалеко от села, находится карьер, где добывается мраморовидный известняк. Этим красивым камнем облицованы колонны на станциях московского метро «Комсомольская площадь» и «Красные ворота». Этот известняк — осадочная порода, когда-то подвергшаяся сильному сжатию. В его глыбах и кусках красновато-коричневого цвета, приглядевшись, можно увидеть остатки окаменевших колоний кораллов, живших много миллионов лет назад. Их легко узнать по характерному сетчатому узору и прожилкам на известняке.

Двигаясь к югу от села Мраморного по водоразделу между двумя оврагами, слева вы будете все время видеть гору Таз-Тау и карьер, прямо — острый гребень со скалой Токмак-Кая (иногда ее называют Орлиная). Недалеко от скалы по глинистым породам нижнемелового возраста (который геологически моложе возраста известняков Чатыр-Дага) течет небольшой ручеек, впадающий в маленькое озеро. Ручеек образуют несколько маленьких родничков, которые выходят на поверхность на стыке глинистых пород и известняков. Летом по сухому руслу этого ручейка можно прийти в село Мраморное по ущелью Тас-Кора.

Мимо острого гребня скалы Токмак-Кая продолжайте движение вверх, на плато. Через несколько сотен метров подъема выйдете к краю урочища Чумнох, лежащего уже на нижнем плато Чатыр-Дага, у подножия небольшой горы Бельбек-Отар.

Котловина урочища почти лишена карстовых форм; на ее западном борту и днище нет леса, лишь восточный борт порос мелколесьем и кустарником.

Поднимитесь на Бельбек-Отар и посмотрите на открывающийся перед вами вид. На юге горизонт закрывает «морщинистый» склон верхнего плато. Ближе колышется, переливаясь на солнце, лес, покрывающий неровности карстового рельефа нижнего плато. Солнце уже высоко, но здесь нежарко — легкий, свежий ветер приятно охлаждает тело. Необычайно приятен аромат трав, присущий только крымским яйлам.

После отдыха на Бельбек-Отаре продолжайте путь по маршруту. Общее направление движения — на юго-восток.

Спустившись с округлой вершины горы, пересекаете плоское днище урочища Чумнох, поднимаетесь по широкой тропе на его восточный лесистый склон и, выйдя из леса, двигаетесь в том же направлении до тех пор, пока не увидите слева большую, извилистую карстовую котловину, куда ведет хорошо утоптанная тропа от села Перевального. Далее продолжайте путь по этой тропе. Скоро с правой стороны покажется сильно закопченный Охотничий грот, с левой, в 200 метрах к востоку, у опушки леса, — пещера Холодная, а за ней, в следующей карстовой воронке, — Тысячеголовая. Описание этих пещер приводится выше.

Если вы путешествуете весной или летом, то по пути сюда можно встретить отару, а то и две, овец, сопровождаемых пастухами и лохматыми, молчаливыми собаками. Сейчас собаки несут только патрульную службу, гоняясь за отставшими от стада овцами, а в прошлом веке им приходилось защищать стада от волков, которые тогда водились в крымских лесах.

При взгляде на мирно пасущихся овец с трудом верится, что эти кроткие, безобидные животные могут нанести огромный вред природе горных, особенно карстовых, районов. Об этом часто с горечью писали крымские естествоиспытатели. В прошлом веке на крымских яйлах выпасали скот не только местные жители — огромные стада пригоняли сюда летом с Украины, даже из Румынии и Австро-Венгрии.

Вот что писал в начале нашего века об одном из горных районов краевед В. И. Кузьменко: «Обыкновенно того, кто бывал или бывает на Яйле, поражает самая безотрадная пустынная местность: ни кустика, ни даже травинки на ней нет; всюду каменные холмы, воронки, обрывы, груды камня и щебня, и среди этой пустыни — то там, то здесь, и близко, и далеко, везде стада овец с пастухами (чабанами) и злыми псами. И вот эти-то невинные овцы и составляют секрет пустынности и безотрадности Яйлы; овца все съедает и не дает возможности траве сколько-нибудь подняться от земли». Немало горькой правды заключено в этих словах, хотя, конечно, кроме овец, были и другие серьезные причины: вырубка леса, выжигание кустарников, увоз почвенного покрова с поверхности плато, т. е. то, что называется нерациональным хозяйствованием.

В настоящее время положение с охраной природы горных районов Крыма значительно улучшилось: овец стали пасти меньше, перестали вывозить почву с плато, на многих участках ведутся лесовосстановительные работы.

Надо помнить, что охрана уникальных, неповторимых ландшафтных памятников природы, имеющих и огромное народнохозяйственное значение (в частности, яйл как водосборных площадей, истоков всех крымских рек) должна стать истинно всенародным делом, делом каждого, кто приходит в горы. Человек в горах — гость природы, и вести себя он должен так, как полагается гостю.

При осмотре пещер и отдыхе вблизи их следует тщательно соблюдать правила, изложенные в решении Крымского облисполкома от 12 июля 1965 года. В нем, в частности, сказано: «Вблизи входов в карстовые полости запретить… нарушение почвенно-дернового покрова, ломку камня, рубку леса, разведение костров, устройство лагерей туристов и другие действия, нарушающие естественный ландшафт.

В пещерах — памятниках природы — запретить загрязнение зарождающихся источников, разрушение и сборы натечных образований (сталактитов, сталагмитов, каменных цветов и пр.), сбор зоологического и палеозоологического материала и самовольные археологические раскопки».

Осмотрев пещеры, продолжайте путь в том же, юго-восточном, направлении. Сейчас перед вами нет четкой тропы, но далеко на юге возвышается природный ориентир — восточный склон верхнего плато, обрывом падающий вниз. Вам следует держаться несколько левее этого обрыва.

Сейчас вы идете между громадными карстовыми воронками, петляя по водоразделам между ними, огибая карровые поля и заросли можжевельника. На крутом восточном склоне входите в заросли густых кустарников и спускаетесь в узкое ущелье, разрезающее склон Чатыр-Дага.

Сначала ущелье тянется почти параллельно бровке плато, и кажется, что какие-то гигантские силы сдвинули южную часть массива на север и порода, растрескавшись, изогнувшись складками, образовала это ущелье. Это недалеко от истины: здесь происходили длительные эндогенные (внутренние) процессы, в ходе которых ломались крепкие известняки, поднимались ввысь, отдельные блоки сдвигались друг относительно друга в горизонтальном направлении — и так много миллионов лет подряд.

Но вот ущелье расширяется, тропа резко поворачивает на восток, и вы начинаете спуск.

В ущелье вы увидите интересное хвойное дерево — тис ягодный. В Крыму он растет в пределах пояса буковых лесов. При незначительной высоте тис может доживать до двух и даже четырех тысяч лет. Впервые тис цветет в возрасте около 30 лет. Хвоя и побеги его содержат ядовитый алкалоид, поражающий нервную систему и вызывающий отравление. Древесина тиса, называемая «красным деревом», ценится очень высоко, так как отличается стойкостью против гниения, упругостью, красотой. Она использовалась в кораблестроении, для производства мебели, различных поделок.

В настоящее время запасы тиса на земле значительно сократились: он не образует самостоятельных насаждений, встречаясь как примесь среди других лесных пород. Это объясняется тем, что тис хищнически эксплуатировался человеком с незапамятных времен, а кроме того, древностью его происхождения: он представляет собой реликт неогеновой флоры, испытавшей на себе губительное влияние ледникового периода. В Советском Союзе сравнительно хорошо этот вид сохранился в некоторых районах Кавказа, где рощи и небольшие массивы тиса объявлены заповедными. В Крыму отдельные деревья тиса ягодного растут лишь в сравнительно недоступных местах, являясь редкой и ценной породой. Поэтому следует помнить о необходимости его сохранения и обязательной защиты, пусть даже от случайных поломок.

Но вот ущелье раздвинулось, вы спускаетесь по широкой тропе между огромных буков, выходите на лесную дорогу, опоясывающею восточный склон Чатыр-Дага, и идете по ней по горизонтали, без значительных спусков и подъемов.

Сейчас вы двигаетесь по левому берегу реки Ангары; снизу издалека доносятся резкие гудки автомашин, которые мчатся по трассе. По дороге вам встретятся несколько мелких источников. Наиболее крупный находится при соединении нескольких оврагов, врезанных в склон небольшой горы, которая называется Сахарной головкой. Если смотреть на нее сверху, то она действительно оправдывает свое название. У ее подножия имеется небольшая ровная площадка, возникшая в верхней чести старого оползня (дорога идет через нее). Сама площадке слегка заболочена, так как в разных местах из-под склона вытекают несколько родничков. Здесь останавливаются на привал туристские группы.

Но вот дорога ныряет вниз, в русло небольшого ручья, потом взбирается наверх, и перед вами слева открывается вид на троллейбусную трассу. Небольшой спуск — и вы выходите на поляну, где по правой стороне на загороженной площадке стоит здание метеостанции, а в глубине поляны — комплекс построек турбазы «Ангарский перевал».

Если вы совершаете поход зимой и время еще осталось, советуем на пункте проката турбазы взять лыжи и покататься у Кутузовского озера.

От турбазы — несколько сот метров по старому шоссе, и вы у остановки троллейбуса на трассе Симферополь — Ялта.

Взгляд в будущее

Вот и пройдены все маршруты. Оглянувшись в последний раз, вы видите из окна троллейбуса синий массив Чатыр-Дага, четко врезанный в вечернее небо.

Вы еще находитесь под впечатлением увиденного, ваши немного уставшие спутники обмениваются восторженными замечаниями. Теперь самое время помечтать о будущем этого красивейшего места в Крыму.

…Может быть, через несколько лет человек, взошедший на Чатыр-Даг, увидит на плато легкие здания туристских приютов, сплошное море травы и цветов, привлекающих своей милой, неброской красотой. Пещеры и входы в них соответственно оборудованы, открыт доступ в новые карстовые полости, куда вход сейчас запрещен из-за опасности полного разграбления и разрушения натечного убранства. Единая служба охраны и обслуживания пещер укомплектована не только опытными инструкторами и проводниками, но и учеными — от минералога до археолога. В подземных залах и галереях — цветовая подсветка, бетонные дорожки, ажурные мостики и надежная охрана всех натечных образований…

Мечта эта вполне могла бы стать реальностью, если бы пещеры Чатыр-Дага вошли в единый комплекс туристского обслуживания вместе с Красной пещерой, которая находится недалеко от Чатыр-Дага, на склоне Долгоруковской яйлы. А проект благоустройства Красной пещеры уже создается (его авторы — сотрудники московского института «Союзкурорт-проект»).

Следующим шагом могло бы стать освоение плато Чатыр-Дага. Средства, вложенные в создание этих туристско-экскурсионных комплексов, довольно скоро окупились бы, и их можно было бы перевести на хозяйственный расчет.

О значительной материальной выгоде, которую получило бы государство от сооружения таких комплексов, уже много раз писали крымские ученые и краеведы. Примером могут служить экскурсионные пещерные комплексы в Югославии, Чехословакии, Венгрии, Франции и некоторых других странах.

В нашей стране уже оборудованы для посещений Кунгурская ледяная пещера на Урале, пещеры Сатаплиа в Грузии, Кристальная в Подолии на Украине. Скоро откроется для экскурсантов огромный Новоафонский пещерный комплекс около Сухуми.

Не исключено, что со временем на Чатыр-Даге туристам и экскурсантам будут предоставлены благоустроенные приюты, которые зимой станут базами лыжного спорта. Ведь на плато имеется много возможностей для того, чтобы проложить разного рода лыжные трассы — от слаломных до прогулочных. Тогда вершину горы можно будет соединить с перевалом линией подъемника, которая обеспечит лыжникам удобный и быстрый подъем на верхнее и нижнее плато Чатыр-Дага.

В заключение хочется обратиться к тебе, молодой читатель. Прочитав эту книжку, возможно, и ты вольешься в многочисленную армию туристов, любителей природы, отдыхающих, которая ежегодно поднимается на Чатыр-Даг. Так будь в горах бережливым хозяином. И не проходи мимо безжалостной руки, посягнувшей на красоту природы.

Останови тех, кто уходит в поход, забыв про колья для палаток. Отсутствие их в горах означает, что десятки молодых деревцев падут под топорами, А их можно спасти, если взять на каждую палатку всего-навсего восемь легких дюралевых колышков.

Останови тех, кто разжигает костер под деревом или на поляне в стороне от старого кострища. Она и так покрыта следами огня, как язвами. Заставь их вырыть ямку (20- 30 ем) и обложить ее камнями, а при уходе обязательно запить угли водой.

Останови тех, кто уходит с бивуака, не закопав консервные банки, стеклянную посуду, мусор.

Останови тех, кто вытащил нож или банку краски, чтобы большими буквами отметить свое «я» на деревьях или скалах.

Напомни им, что поведение человека наедине с природой — это зеркало его души.

Природу надо беречь не только в заповедниках, а всюду, где мы бываем. Любоваться, восхищаться ее мощью и красотой, но не калечить ради минутной бессмысленной забавы. Если мы будем бережно относиться к каждому цветку, дереву, ручью, к хрупким творениям подземного мира, то общими усилиями сохраним для последующих поколений неповторимо прекрасную крымскую природу, ради которой с таким нетерпением ждем выходного дня, чтобы отправиться в лес, в горы, к морю. И это надо помнить всегда.

Схема Чатырдагского нагорья

1 — вершины гор и скалы; 2 — турбаза и приют; 3 — пещеры; 4 — населенные пункты; 5 — туристские тропы; 6 — источники.


Войти с помощью:
Имя обязательно	E-mail обязательно	Сайт

Чатыр-Даг (путеводитель). В.П. Душевский, П.В. Чиннов, Ю.И. Шутов.

Содержание

Лик великана

Внимание — карст!

Времена года

«Старожилы» Палат-горы

Подземный Чатыр-Даг

Дороги на Чатыр-Даг

Доброе — Эклизи-Бурун

Алушта — Эклизи-Бурун — Перевальное

Кутузовское озеро — верхнее плато

Заречное — Тисовое ущелье

Взгляд в будущее

Схема Чатырдагского нагорья

Что вы думаете?

Наши партнёры

Новое издание о Крыме

Тесты:

Рубрики

Чатыр-Даг (путеводитель). В.П. Душевский, П.В. Чиннов, Ю.И. Шутов.

Содержание

Лик великана

Внимание — карст!

Времена года

«Старожилы» Палат-горы

Подземный Чатыр-Даг

Дороги на Чатыр-Даг

Доброе — Эклизи-Бурун

Алушта — Эклизи-Бурун — Перевальное

Кутузовское озеро — верхнее плато

Заречное — Тисовое ущелье

Взгляд в будущее

Схема Чатырдагского нагорья

Что вы думаете?

Наши партнёры

Новое издание о Крыме

Тесты:

Метки

Рубрики